Fas - Kızıl Topraklar

 


Soyut

B. Myazgovsky'nin "Fas - Kızıl Topraklar" adlı kitabının Sovyet okuruna sunulan kısaltılmış çevirisi ilgiyle okunacak. Yazarı şüphesiz bir gazetecinin yeteneğine sahip ve mecazi ve canlı bir şekilde yazılmış kitabı, cesur insanları zorlu bir mücadelede ulusal bağımsızlığını kazanan uzak bir ülke hakkındaki bilgimizi tazeleyecek ...

Varşova 1958

M. A. BRUKHNOV tarafından Lehçe'den kısaltılmış çeviri

ÖNSÖZ

B. Myazgovsky'nin "Fas - Kızıl Topraklar" adlı kitabının Sovyet okuruna sunulan kısaltılmış çevirisi ilgiyle okunacak. Yazarı şüphesiz bir gazetecinin yeteneğine sahip ve mecazi ve canlı bir şekilde yazılmış kitabı, cesur insanları zorlu bir mücadelede ulusal bağımsızlığını kazanan uzak bir ülke hakkındaki bilgimizi tazeleyecek.

Son zamanlarda, kitap pazarımızda yazarları Asya ve Afrika ülkelerine yapılan gezilerle ilgili izlenimlerini paylaşan birçok kitap çıktı ve yalnızca Fas üzücü bir istisna.

Ülkenin tarihi, ekonomisi, coğrafyası ve ulusal kurtuluş hareketi üzerine bilimsel ve popüler bilim çalışmalarının yanı sıra, bu en ilginç ülkede bir yolculuğun neredeyse hiçbir sanatsal tasviri yok.

Bu türden son baskının yarım asır önce, 1912'de St. Petersburg'da çıktığını söylersem yanılmayacağım. Seyahat notlarınızla ilgili. I. Nemirovich-Danchenko - Parlaklık ve renk zenginliği açısından Myazgovsky'nin kitabıyla karşılaştırılabilecek "Altın Gün Batımı Ülkesi" ("Gizemli Mağrip Üzerine Denemeler"). Bu nedenle, önerilen baskının mevcut boşluğu doldurması amaçlanmaktadır.

Doğru, 1957'de Devlet Coğrafya Edebiyatı Yayınevi, coğrafyacı X. Mensching tarafından Almanca "Resif ve Dra Arasında" bir çeviri yayınladı, ancak yazarın mesleği bu eser üzerinde bir iz bıraktı ve temelde çok ilginç, ancak belirli Coğrafya ile ilgili bilgiler o ülkelerden derlenebilir.

Bu nedenle, Myazgovsky'nin "Fas - Kızıl Topraklar" kitabı, Sovyet okuyucusunun yoğun ilgisini çekecek.

Yazar, Fas'ın şehirleri ve köyleri, dağları ve ovaları boyunca yaptığı yolculuğu büyüleyici bir şekilde anlatıyor.

Doğru yolu seçti - ülkeyi tanımak için insanları tanımanız, Faslıların kendilerinin izlediği yolları takip etmeniz gerekiyor. Avrupalı bir gezgin olarak ülke içinden araba ile geçmiyor (bu arada Avrupalı sömürgeciler Fas'ta mükemmel otoyollar inşa ettiler, çünkü turizm en karlı gelir kalemlerinden biriydi), Avrupa otellerinde kalmıyor. Yürüyerek geçer, katıra biner, sıradan insanlarla iletişim kurar, okuyucuya gördüklerini ve duyduklarını anlatır.

Myazgovsky'nin kitabı, Fas'a ve Faslılara sempati ile doludur. "Bu ülke beni büyüledi" diye yazıyor. “Onun hakkında soğuk, kuru ve kayıtsız bir şekilde yazamayacağım. Aşıklardan hangisi nişanlısını süslemez, aşktan kör olan kusurları konusunda sessiz kalmaz - ve kendisi de onları fark etmez. Aşıklar çok affedilir."

Okuyucu, anlatımlarından Fas halkı, yaşam biçimleri, meslekleri hakkında fikir edinebilir. Bu ülkenin adetleri, gelenekleri hakkında pek çok ilginç bilgi bulacaktır. O, olduğu gibi, tüm çeşitliliğini görecek ve eşsiz çekiciliğini gerçekten hissedecek. Kadim kültürüne, bilimine ve sanatına saygı duyacaktır. Ancak, en başından uyarmanız gerekir. Yazar her zaman objektif değildir ve okuyucuya hitaben bunu kendisi şart koşmaktadır: “Belki de size bu ülke hakkında anlatacağım gerçek tamamen doğru olmayacaktır. Çünkü her şeyi bilmiyorum, değil - Her şeyi gördüm ve duydum. Gerçek bir gezgin gibi (ve onlar, balıkçılar ve avcılar gibi, etki uğruna renkleri kısıtlamazlar), yazar bazen gerçeğe karşı günah işler. Yani yedi Kaide karısı varken, kanuna göre herhangi bir dindar Müslüman aynı anda dörtten fazla karısı olamaz ve Sultan Maulya İsmail, tarihin kendisine tahsis ettiği elli beş yerine seksen yıl hüküm sürer.

Kitaptaki bazı noktalar kesinlikle tartışmalı. Yazar, Müslüman sanatı ile Hispano-Mağribi sanatı arasında hiçbir fark olmadığına ve bu sanatın kaynağının Mağribi İspanya olduğuna inanıyor.

Tabii ki, Fas'ın komşusu Mağribi İspanya'nın sanatının etkisi önemliydi, ancak Arap-Berberi sanatı da İspanyol-Mağribi sanatını etkiledi ve onu zenginleştirdi.

Arap okulunun rolüne ilişkin Myazgovsky'nin değerlendirmesine de katılamayız. Yazar, orada herhangi bir bilgi edinmeden sadece Kuran'ı ezberlediklerini çok kategorik bir şekilde ifade etmektedir. İnsan istemeden ona bir soru sormak istiyor: Öyleyse, bu arada yazarın büyük bir saygıyla adlandırdığı şairler ve nesir yazarları, coğrafyacılar ve tarihçiler, hukukçular ve astronomlar o zamanlar Arap Mağrip'te nereden geldiler?

Ve himaye sırasında yaşayan kaç bilim adamını hala bilmiyoruz? Fransız yönetimi onları yayınlamaya çalışmadığı için eserleri hala el yazması. Örneğin, hayatının uzun yıllarını memleketinin ünlü insanları hakkında bir eser derlemeye adayan tarihçi Abbas ben Brahim (1888–1959) Marakeş'te yaşadı ve çalıştı. Sadece beşi yayınlanmış olan 11 cilt yazdı. Bunun gibi birçok örnek var.

Ancak isimleri bilinen ve çoğu geleneksel bir Müslüman eğitimi almış olan Orta Çağ bilim adamları, bilgi genişliği, bilgi derinliği açısından, Avrupa'daki birçok ortaçağ bilim adamından aşağı değildir.

Yazar, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce, Fas'ta özellikle güneydeki sözde Fransız bölgesinde yaygın olan bir terör rejimi hüküm sürdüğünde ve herhangi bir "özgür düşünce" yetkililer tarafından ciddi şekilde cezalandırıldığında ülkedeydi. himayenin.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zafer ve emperyalizmin sömürgeci sisteminin çöküşünün de etkisiyle Fas'ta önemli değişimler yaşandı. Fas bir zıtlıklar ülkesi olarak kaldı, ancak şimdi zıtlıklar sadece jet uçakları ve deve kervanları değil, sadece himaye makamlarına değil, aynı zamanda feodalizme ve mirasın egemenliğine de direnebilecek yenisinin doğuşu. sömürgecilik, ülke ulusal bağımsızlığını kazandıktan sonra güçlenen yeni bir sömürgecilik. Bu, işçi sınıfının güçlerinin sağlamlaşması, sendikal hareketin gelişmesi, kadınların ülkenin siyasi yaşamına katılımıdır.

Bağımsızlığını elde eden Fas, uluslararası arenaya girdi. Fas, Birleşmiş Milletler'in aktif bir üyesidir. 1962'de ülke bir anayasa aldı. Bu arada 1908'de Fas anayasa taslağı hazırlandı ve uygulanmasına yalnızca ülkenin köleleştirilmesi engel oldu. Ülkede bir devrim gerçekleşti, Fas kendinden emin bir şekilde yeni bir hayata doğru ilerliyor. Bu yıl tüm çocukların sıralarına alınmasına karar verildi, çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Müslüman çocukların sadece yüzde ikisi okula gidiyordu. Okuma yazma bilmemeyi ortadan kaldırmak için kurslar var. Erkeklerle birlikte kadınlar da okuyor. Faslı kadınların anayasaya göre oy kullanma hakkı var. Kırsal nüfus arasında büyük açıklama çalışmaları kadın tugayları tarafından yürütülmektedir. Gerekli sıhhi ve hijyen malzemeleri sağlanan genç Faslı kadınlar, annelere kişisel hijyen ve çocuk bakımı hakkında bilgi veriyor. Ve aynı zamanda ... Aynı zamanda, yeni Fas'ta yazarın çok renkli anlattığı resimler gözlemlenebilir.

Fas'ın bağımsızlığının üzerinden sadece yedi yıl geçti. Şimdiye kadar çok şey yapıldı, daha yapılacak çok şey var. Sömürge mirasından, yüzyıllardır halk arasında ekilen kalıntılardan kurtulmak o kadar kolay ve basit değil.

Ancak Fas genç bir ülke. Nüfusunun yarısından fazlası 20 yaşın altındadır. Ve bu gençler büyük zorluklarla karşı karşıya. Fas halkının kültüründeki değerli ve güzel şeyleri koruyarak Fas'ta yeni bir hayat kurmak zorunda kalacak.

Genç Fas devletine büyük başarılar dileyelim.

NS Lutskaya

Karım Claire'e

OKUYUCUYA

Fas'a "kızıl toprak" denir [1]. Bu ülkenin kırmızı kayaları, kırmızı kum ve kil, evlerin ve camilerin kalıplandığı, müstahkem kasbahlar [2] ve şehirlerin koruyucu duvarları, kırmızı kandır, yüzyıllar boyunca cömertçe ve savurganca döküldü.

Fas kesinlikle ilgiyi hak ediyor. Özeldir, diğerlerinden farklıdır, ilginçtir ve. - böyle bir kelimeden korkmayalım - egzotik bir ülke. Belki de gerçek şu ki, ondan uzun bir mesafeyle ayrılmış durumdayız? Hayır, bunda değil - sonuçta, bizden İspanya veya Fransa'dan biraz daha uzakta, kalbimiz için değerli. Ama Fas zaman olarak bizden yüz kat daha uzakta.

20. yüzyıldayız. Ve orada - söylemek gelenekseldir - feodalizm, Orta Çağ. Bu kitabın sayfaları size, okuyucu, bu ülkedeki hayatın bazen bin yıl önce olduğu gibi, Eski Ahit'in günlerinde olduğu gibi, hatta belki daha önce de aktığını söyleyecektir.

Ouarzazate surlarının önünde durduğunuzda, Babil dönemi tarzında dört beş bin yıllık büyük bir bina göreceksiniz ve jet motorlarının gürültüsü ile düşünceleriniz bir anda bölünecek.

Evet, Fas bir zıtlıklar ülkesidir. Burada yan yana, farklı çağlar ve sayısız ırk bir arada var oluyor, ihtiyaç ve lüks, en yeni markaların develeri ve arabaları, Müslüman camileri ve Katolik kiliseleri, fosforit madenlerindeki modern arabalar ve ilkel bir çömlekçi çarkı.

Sinema ya da tiyatrodan çıktığınızda karşınıza yılan oynatıcıları, masalcılar, dervişler, dağlardan ya da uçsuz bucaksız Sahra'dan gelen dansçılar çıkar. Ve dar bir sokakta, bir deve kervanının uzak yolculuklardan dönmesine veya uzun bir yolculuğa çıkmasına izin vermek için arabayı durdurmanız gerekir. Bu yerlerdeki bir araba her zaman bir deveyle, yani çölde bir gemiyle rekabet edemez.

Cazibesi ve hayranlık uyandıran ciddiyeti, kanvillaların yoksulluğu ve padişah saraylarının lüksü, susuz nehirlerin trajik sürprizleri ve zeytinliklerin gölgesi olan bu topraklarla tanışmak ister misiniz?

Dağlardaki şelalelerin uğultusunu ve harabelerde bir yılanın veya akrebin hışırtısını duymak ister misiniz?

Güneşin yeraltında parlayıp parlamadığını, buzullarda gelinciklerin çiçek açıp açmadığını, bir kadının ruhu olup olmadığını ve bir gavurun Allah'ın mabedinin - cami eşiğini geçip geçemeyeceğini bilmek ister misiniz?

"Binbir Gece Masalları"ndan masal ülkesine bir geziye çıkmak ister misiniz?

Ben sizin rehberiniz olacağım. Çünkü bu ülkeye aşinayım. Hayatının kitabının sayfalarını karıştırdım. İnsanlara, doğaya, mimariye dikkatlice baktım. Geçmişe daldı, zihinsel olarak geleceğe koştu, kaidlerle , fakir, kutsal marabutlarla ve su satan çocuklarla el sıkıştı. Eski zamanlarda olduğu gibi bana saygıyla "sen" diye hitap edildi ve herkese gereken saygıyla "sen" dedim çünkü özgür insanlar eşittir.

Cüzamlıları, körleri ve ele geçirilmişleri gördüm. Ortak yemeklerden Berberilerle kuskus yedi, aynı şişten - sert deve eti, göçebelerin ateşinde kaktüsün ekşi meyvelerinden - fakirlerin ekmeğinden keyif aldı. Bana samimiyetle uzatılan bir pipo esrarı bile reddetmedim . Sert kızıl toprakta ve fakirlerin kulübelerinde, kudretli kaidlerin kasbahlarında ve tigremtlerinde , misafirperver şeyhlerde ceviz veya incir ağacının altındaki halılarda uyudu . Bu memleketin pınarlarından, pınarlarından, kuyularından su içti. Bitkin bir halde çölün rezervuarlarına düştü.

Belki de size bu ülke hakkında anlatacağım gerçek tamamen doğru olmayacak. Çünkü her şeyi bilmiyorum, her şeyi görmedim ve duymadım.

Belki bu gerçeğin renkleri bazen gerçekte olduğundan daha parlak olacak ve gölgeler sessiz olacak - bu benim hatam değil. Bu ülke beni büyüledi. Onun hakkında soğuk, kuru ve kayıtsız bir şekilde yazamayacağım. Aşıklardan hangisi nişanlısını süslemez, aşktan kör olan kusurları konusunda sessiz kalmaz - ve kendisi de onları fark etmez. Aşıklar çok affedilir.

Uzak yüzyıllara hızla ilerleyelim, geçmiş çağlara bir yolculuk yapalım. Şehirler, dağlar, kayalık soluk ve susuz çöllerden geçeceğiz , duarları ve kasbahları ziyaret edeceğiz. Camilere gizlice bir göz atalım, ancak herhangi bir Avrupalı gibi bir Rumi, bir Romalı oradan canlı çıkmamalı. Zakkumların çiçek açtığı, palmiyelerin yeşerdiği vadiler, dağların doruklarında karlar göreceğiz.

müezzinlerin hüzünlü şarkılarını dinler , Sahra'nın parıldayan elmas yıldızları altında uykuya dalarız.

Sizden sadece rica ediyorum - bu sayfaları aceleyle çevirmeyin. Acele etmeyelim.

JEMAA AL-FNA

Dev bir insan karınca yuvası köpürüyor - Jemaa al-fna'nın geniş ve devasa alanı.

Meydana "Café de France'ın terasından, yukarıdan" bakarsanız, büyük, düz bir karınca yuvasına olan benzerliği daha keskin bir şekilde ortaya çıkıyor. Renkli, gürültülü ve huzursuz bir insan karınca kalabalığı, sanki Afrika güneşinin kavurucu ışınlarından saklanmaya çalışıyormuş gibi, her yöne koşturuyor. İlk bakışta çok anlamsız ve düzensiz olan bu koşuşturma, buraya her yerden gelen kasaba halkını ve taşralıları içeriyor: saraylardan ve kulübelerden, zaptedilemez kasbahlardan ve dağ tepelerinden, göçebe çadırları ve çoban duarlarından, limanlardan ve sınırsız kumlu Sahra'dan, otellerden yabancı turistler ve mağaralar için modern mağara sakinleri.

Bir an gözlerinizi kaparsanız, kulağınıza getirilen bir deniz kabuğu denizin şarkısını söylüyormuş gibi gelmeye başlar. Ve sadece ara sıra, monoton gürültüden çıkan daha keskin bir ses - bir eşeğin nahoş ağlaması veya bir zilin çalması - size bunun denizin sesi olmadığını hatırlatacaktır.

Meydanın karşı tarafında, caminin ince taş kulesi, kükreyen dalgaların üzerinde bir deniz feneri gibi bulutsuz mavi gökyüzünde yükseliyor. Bu, pembe taştan yapılmış, ülkenin en görkemli mimari eserlerinden biri olan ünlü Koutoubia'dır. Cami, 12. yüzyılda Hıristiyan köleler tarafından yaptırılmıştır. Sultan Abdülmümin'in vasiyetiyle.

Jemaa al-fna meydanı, Fas'ın dört başkentinden biri olan Marakeş'in canlı, nabzı atan kalbidir. Avrupa kulağına çok egzotik gelen meydanın adı, bu ülkenin sakinlerinin dilinde uğursuz geliyor. Dzhemaa bir halk meclisi, dini bir toplantı ve aynı zamanda bir meydandır. Al-fna - "idam edildi", yani asılanlar, vurulanlar, dörde bölünenler. Çok uzun zaman önce, idam edilenlerin kafaları - düşmanlar, hainler, asiler veya suçlular - hala meydanı çevreleyen duvarlarda asılıydı. Böylece, Jemaa al-fna - "yürütülen kare", "ön yer". Kasvetli isim. Ama şimdi, neyse ki, sadece bir isim. Savaş alanları gür otlarla büyüdüğü için, burada çiçek açar, kaynar, durmadan kükreyen hayat, her şeyi fetheden ve muzaffer. Bu alan, tıpkı bir merceğin ışınları odak noktasında toplaması gibi, ülkenin tüm çeşitliliğini toplar. Bu güzel ve muhteşem ülkede yolculuğumuza buradan başlamamıza şaşmamalı.

Meydanın genişliğine ve rengarenk gürültülü kalabalığa hayran kaldıktan sonra aşağı inip insan karınca yuvasına karışacağız. Mercek tarafından toplanan ışığı ayrı tek renkli ışınlara ayırmaya çalışalım. Bakalım başarabilecek miyiz.

Koutubia taşları pembedir. Kalıplandıkları kil, evet, kalıplandılar ve istiflenmediler, meydanı çevreleyen binalar, şehrin duvarları, kapılar kırmızı. Meydanın toprağı ve geçen insanlar ve hayvanlar tarafından kaldırılan toz da kırmızı bir tona sahiptir. Marakeş'e "kızıl şehir" denir.

Yani kalabalığın içindeyiz. Duygularımız kargaşa içinde. Bir yabancı ve sinir bozucu renk tonları ve ses dalgası üzerimizden geçiyor.

Aşırı ısınmış insan vücutlarından, katırlardan, eşeklerden, develerden ve atlardan, gübreden, dokumalardan, işlenmiş derilerden, kemerlerden, desenli kumaşlar için boyalardan, halılardan ve yiyeceklerden gelen terin yeni başlayanlar için hoş olmayan garip kokuları, tütsü aroması, güney meyveleri, tütün ve diğerleri, anlaşılması zor ve gizemli, sersemletiyor ve hayrete düşürüyor ve gökten akan ısı bastırıyor ve zayıflatıyor. Şehirde onlardan saklanamazsın. Sadece çöl rüzgarı veya dağların temiz havası sizi onlardan kurtarabilir.

Gözleriniz kısılır çünkü beyaz giysilerden yansıyan parlak ışık gözlerinizi kör eder. Ama beyaz badanalı evlerden oluşan sonsuz bir labirentte durum daha da kötü olacak.

Orada, Café de France'ın terasında, tekdüze, tekdüze, sörfün yankısına benzer bir ses kulaklarınıza doldu. Yakından, tek tek sesleri zaten ayırt edebilirsiniz. Yabancı, boğuk, gırtlaksı ve hepsi aynı derecede anlaşılmaz. Bunlar daha melodiktir - güneş altında başka yerlerde olduğu gibi ürünlerini veya hizmetlerini öven tüccarların ve tacirlerin ulumaları. Gırtlağında köpüren, öfkeli ve ani diğerleri, sadece lanetlerdir. Tartışıyorlar veya pazarlık yapıyorlar. Burada memnun olmayan bir müşteri berberi daha da azarlıyor - arkadaşlar birbirini çağırıyor, dilenciler uzaylılara saldırıyor ve bu gürültülü izdiham bir hırsızın peşinde.

Yol verelim - bize bağırırlar. Ağır bagajlı bir eşek kalabalığın arasından sıyrılıyor. Bu ülkede en saygıdeğer insan bile bir hayvana yol verir çünkü o yük taşır.

Ama insanları izle! Ne kadar ilginçler! Erkekler, özellikle daha yaşlı olanlar, bol cübbeleri içinde patrik veya peygamber gibi görünürler. Uzun bir elbise olan bir djellaba giyerler ve üzerine yanık , kapüşonlu yün bir pelerin giyerler . Kafasında türban şeklinde bir bandaj var, burada rszza deniyor, kırmızı fes - tarbush - daha az yaygın ve esas olarak şehirlerdeki tüccarlar arasında. Kavurucu güneşe rağmen, çoğu başı açık dolaşıyor. Şapka gibi vahşi, genellikle kıvırcık, kalın saçlar, kafayı sıcak güneş ışığından korur. Ben sıradan bir Bask beresini tercih ederim, çünkü bence bir ince miğfer bir soytarı başlığı gibi. İngiliz ve Amerikalı turistlere çok düşkündür. Girişimci rehberler ve rehber çocuklar için bir mıknatıs görevi görür. Onlardan kurtulmak zor.

sirval, hafif, geniş, bileğe kadar uzanan Arap pantolonları giyiyorum , özellikle oturduğunuzda pratik, bizim tabirimizle “Türk”. Afrika'nın tamamında ve Asya'nın önemli bir yarısında bu şekilde oturuyorlar, dolayısıyla bu sadece bir Türk icadı değil.

Sakal bıraktığım gerçeğine gülümsüyorsun. Hayır, bu tarz ve yerliler gibi olmamak için değil. Sadece tıraş için değerli suyu yanımda taşıyamam.

Sokaklarda nadiren kadın görürsünüz. Onların yeri evdir. Ve onu neredeyse hiç terk etmezler ve ayrılırlarsa bir peçeye sarılırlar. Yüzü örten peçeye çarşef veya leuz denir. Kuran, bir kadının diğer erkeklere yüzünü göstermesini yasaklar.

Bir kadının kıyafeti çoğunlukla büyük bir beyaz kumaş parçasından oluşur - dikkatlice sarıldığı haik . Baş ve yüz bile aynı kumaş parçasıyla kaplıdır. Genç frantikh'ler çok renkli şeffaf maddeden yapılmış bir çarşaf giyerler: bu gibi durumlarda yüzün ana hatlarını görebilirsiniz. Ancak, çok sert bakmayın. Bu uygunsuz ve bazen güvensizdir. Buradaki erkekler kıskanç. Ve bir tür hançer olan kumiya , her zaman herkesin elinin altındadır.

Yüzü açık Avrupalı olmayan bir kadınla tanışırsanız, bunun siyah bir kadın veya Berberi bir kadın olduğunu bilin. İslam'ı kabul ediyorlar ama yüzlerini örtmüyorlar.

Kadınların nadiren dışarı çıktıklarından bahsetmiştim. Bu tamamen doğru değil. Kendi sokakları var. Bu, şehrin bazı özel alanlarının tahsis edildiği anlamına gelmez. Hayır, sokakları evlerin düz çatıları, bir tür terasa dönüştürülmüş. Evler birbirine yakın ve terastan terasa seyahat etmek mümkün. Teraslar merdiven ve basamaklarla birbirine bağlanmıştır. Erkekler ve hayvanlar alt katta, kadınlar üst katta yürüyor. Krallıkları var, orada yürüyorlar ve dedikoduya haraç ödüyorlar.

Erkeklerde ve kadınlarda - sırtsız ayakkabılar veya daha doğrusu - sırtları ezilmiş; onlara belkha denir . Genellikle çok pahalı olan bu ayakkabılar, altın ve gümüş ipliklerle işlenir ve değerli taşlarla süslenir. Pek çok erkeğin, özellikle Bled'den gelenlerin omuzlarında kırmızı bağcıklara asılmış shukara adı verilen bir çanta vardır ve bellerinde iki ucu keskin bir kumiya vardır. Hançerin ucu geriye değil öne doğru bükülmüştür ve bu kumiyayı diğer hançer, pala ve kılıçlardan ayırır. Bir adam bir savaşçıysa, bir kumiya (ateşli silahlar ve tüfekler, mkuhla denir, Fransızlar yasakladı), taşır, tüccarın bir çantası olmalıdır.

Oğlan, yaşamının yedinci veya sekizinci yılında bir erkek olur; o zaman babasından şukara ve kumiya aldı. Ancak burada onlara sahip olmayan birçok çocukla tanışabilirsiniz. Bunun için çok fakirler, paçavralar içinde dolaşın, yalvarın. Bazıları çalışıyor: su satıyorlar (bardakta), hatta bazen sokak "çay" veya "kahve dükkanları" işletiyorlar (ancak bu, sermaye yatırımı gerektiren bütün bir girişimdir) ve çoğu zaman hizmetlerini rehber olarak sunuyorlar.

Bir frank için, herhangi bir yabancıyı şüpheli ve tehlikeli bir zevk cennetine götürüyorlar (zührevi hastalıkların çok yaygın yayılmasını kastediyorum). Hırsızlık da yaparlar.

Çocuklar için tek giysi çoğunlukla bir chamir gömleğidir.Yoksullardan bahsetmeye devam ediyorum, bu ülkenin fakir olduğu anlamına mı geliyor? HAYIR. Yoksulluk ve zenginlik burada yan yana var oluyor. Işığın olduğu yerde gölge vardır. İhtişamın olduğu yerde sefalet ve her ne olursa olsun hayatın ayrılmaz bir gölgesi olan ölüm vardır.

Ölümden bahsetmişken, rezza'nın ikili bir rol oynadığını biliyor musun okuyucu? Başı güneşten korur ve sarık sahibi öldüğünde bu uzun ve ince beze sarılır ve içine gömülür. Bu nedenle, sürekli başa takılan memento mori olan rezza, ölümü hatırlatır. Meraklı özel!

Ama kıyafetler hakkında yeterli. Şimdi bize doğru yürüyenlerin yüzlerine daha yakından bakalım. Gururlu, genellikle zeki, dikkatli, siyah ve parlak gözlerle uyanık. Bunlar Araplar.

Bekleyin bekleyin. Aceleci genellemelere dikkat edin! Bu ülkedeki Araplar yeni gelen bir halktır. 7. yüzyılda burada ortaya çıktılar. N. e. ve daha çok sayıda grup buraya yalnızca sonraki yüzyıllarda geldi. Bu yerlerin yerli halkı Hamitik halklara ait Berberiler, Araplar ise Samilerdir. Bilim adamları hala Berberiler hakkında kesin bir şey söyleyemiyorlar. Sadece birkaç etnik gruba ayrıldıkları bilinmektedir.

Ülke üzerinde çeşitli rüzgarlar esiyor: Sahra'dan yükselen kum bulutları sirocco, okyanus ve Akdeniz'den gelen nemli rüzgarlar ve Afrika anakarasının derinliklerinden gelen güney rüzgarları. Tıpkı rüzgarlar gibi, çeşitli dilleri, inançları ve kültürleri taşıyan fatih dalgaları da ülkeyi süpürdü.

XII.Yüzyılda. M.Ö e. Fenikeliler buradaydı. Sonra ülke Kartaca tarafından fethedildi. Punyalıların kovulmasından sonra, Roma lejyonlarının muzaffer yürüyüşü bu topraklarda duyuldu ve yüzyıllar boyunca Roma'nın hakimiyetini kurdu. Ancak bu lejyonlar çoğunlukla sadece isim olarak Romalıydı. Galyalılar, Dalmaçyalılar ve Suriyelilerden oluşuyorlardı. Roma'nın düşüşünden sonra, büyük halk göçü sırasında İspanya üzerinden buraya gelen Gotların durumu burada ortaya çıktı. Bizans'ı ezme gücünün bile bu bölgelere kadar uzandığı bir zaman vardı.

Roma İmparatorluğu, Alman barbarlarının darbeleri altında yıkıldıktan sonra, Sami halklarının ilk dalgaları olan Arap Bedeviler, peygamberin yeşil bayrağı altında Fas'a taşındı. İstilalarından bu yana, ülke giderek daha fazla Araplaştırıldı.

Yahudiler fatihler olarak değil, sürgünler olarak buraya yeni bir vatan aramak için geldiler.

15. ve 16. yüzyıllarda İspanyollar Atlantik kıyılarını ele geçirdiler, onların yerini Portekizliler aldı. Tüm bu geçici yöneticiler, yalnızca medeniyetlerinin izlerini, tapınak ve tahkimat kalıntılarını, geleneklerini değil, aynı zamanda kanlarının bir karışımını da bıraktılar. Yüzyıllar boyunca, bu ülkenin yöneticileri için, Negroid halklarının yaşadığı Tropikal Afrika ülkeleri - Senegal, Sudan ve diğerleri - bir köle gücü deposu oldular. Sonuç olarak, Afrikalıların kanı Fas sakinlerinin kanına karıştı. Burada ayrıca birçok damla Slav kanı var - padişahların İstanbul'un köle pazarlarından çok paraya satın aldığı çok değerli Slav köle kadınların kanı.

Ve bu topraklarda ele geçirilen Avrupa ve daha sonra Amerikan gemilerinden kaç köle ve köle yaşıyordu!

Jemaa al-Fna Meydanı'ndaki kalabalık, tüm bu halkların torunlarıdır. Bunların arasında Arapça konuşan Berberiler de var. Çok sayıda Berberi lehçesi konuşan Araplar var. Şehirde yaşayanların Arapçası da köylerde yaygın olan lehçelerden farklıdır. Edebi Arapça Kuran'ın dilidir, onu yazarlar ama kimse kullanmaz, padişah bile.

Yahudiler ve Müslümanlar farklı dilleri konuşurlar. Ve Yahudilerin kendileri heterojendir: Bazıları Tapınağın yıkılmasından [3]ve İsrail'in çöküşünden sonra buraya Filistin'den geldi, diğerleri, Moors ile birlikte 13. yüzyılın başında İspanya'dan geldi. Artık Berberi veya Arap olarak kabul edilen, İslam'a geçen Yahudiler de var. Ve burada önümüzde - anlamanın hiçbir yolu olmayan rengarenk bir mozaik, bir patchwork var.

Bir Berberi siyah kıvırcık saçlı ve çok koyu tenli, diğeri ise mavi gözlü sarışın. Bir sürü kızıl saçlı. Ten rengi neredeyse siyahtan çok açık renge kadar değişir. Kafataslarının şekli o kadar çeşitlidir ki, seçkin bir antropoloğun bile kafasını karıştırabilir.

O yüzden bu kalabalığın sadece Araplardan ibaret olduğunu düşünmeyin. Fas, rengarenk, çok kabileli bir hodgepodge'un yeni bir insanlara - Faslıya dönüştüğü bir potadır.

Buradaki son fatihler, şu anda iktidarı çoktan ellerinden almış olan İspanyollar ve Fransızlardı. Ve bu genellikle son fatihlerdir. Fetihlerin ve kolonyal fetihlerin zamanı bitti. Yeni bir dönem geldi.

Avrupa, Fransızlarla birlikte buraya koştu. Elbette mimari, teknoloji ve yaşam tarzı, ama her şeyden önce - insanlar. Fransızlar ve İspanyolların yanı sıra burada İtalyanlar, Almanlar, İskandinavlar, İngilizler, Amerikalılar, birçok Rus, İsviçre, Çek ve ayrıca Polonyalılar ile tanışacaksınız. Bunlar , eski zamanlarda Roma kohortlarında hizmet veren Galyalılar veya Dalmaçyalılar gibi, yalnızca Yabancı Lejyonda görev yapanlar değil . [4]Çoğu zaman bunlar siviller, tüccarlar, burada bir iş arıyorlar veya hızlı bir zenginleşmeyi umuyorlar. Elbette dünyanın her yerinden birçok turist var, bu güzel ülkenin kendine özgü egzotizminden etkileniyorlar.

Jemaa al-fna gündüzleri bir pazardır. Çeşitli malların bulunduğu raflar ve tezgahlar, meydan boyunca rastgele yerleştirilir. Bu raflar oldukça tuhaftır: tripodun üzerine, güneş hareket ettikçe satıcının her zaman gölgede kalması için hareket eden bir hasır hasır gerilir. Ne de olsa, yerel bir sakin bile bütün gün güneşte durmakta zorlanırdı.

Bu taşınabilir mağazalardan ne satın alabilirsiniz? Öncelikle meyveler, sebzeler, çeşitli gıda maddeleri, ekmek, un ama aynı zamanda ayakkabı, kumaş, takı vb.

, kalbinizin arzuladığı her şeyi satın alabileceğiniz depolar, dükkanlar, dükkanlar ve dükkanlar, irili ufaklı atölyeler ile sözde sürtükler denen koca mahalleler var .

Meydanda, Bled'den yeni gelenler veya kalıcı bir dükkan açamayacak durumda olan yerel halk mallarını seriyor. Burada kuruşlara üzüm, hurma, karpuz, zeytin, portakal veya limon satın alabilirsiniz, ancak patates, lahana veya marul aramaya çalışmayın - onları burada bulamazsınız.

Sandaletleriniz eskimiş. Ayakkabıcı burada. Ayağınızı eski bir araba lastiğinin üzerine koyun, zanaatkar keskin bir bıçakla ayağınızın şeklinde bir parça lastik kesecek, beş dakika içinde kayışları dikecek ve yeni, dayanıklı bir ayakkabı hazır. Orospuda kendinize başka, daha zarif bir deri satın alabilirsiniz. Birçok kez daha pahalı olacak ve kayalık arazide seyahat etmek için birçok kez daha kullanışsız olacaktır. Avrupa bölgesinde Fransız ayakkabıları ve hatta mükemmel Çek ayakkabıları var.

Sandaletleri beklerken hemen yanında durup kuzu yağlı deve etinden şiş kebap yiyebilirsiniz (deveden yağ aramak boşuna olur!). Hasır bir hasırın gölgesinde oturan satıcının elinde toprakla (kırmızı!) dolu tahta bir yalak vardır. Bu dünyada bir delik var, içinde kömür var. Yakınlarda bir tencerede et ve yağ bulunur. Bir alıcı yaklaştığında, genellikle genç bir adam olan satıcı, ahşap ve deriden yapılmış el yapımı kürklerle alevi üfler, tellerin üzerine doldurulmuş deve etini koyar ve yalak kenarlarına yayarak kızartır.

Evet, ama bu incelik ekmek gerektirir. Yakınlarda oldukları için diğer tüccarlardan satın alınabilir. Ekmek, bizim köy kurabiyelerine benzeyen yassı keklerdir. Et parça parça telden alınır ve ekmekle birlikte ağza alınır.

Deve etini soğuk kesilmiş sütle içmek güzeldir. Ama yine yeni bir satıcıyla.

Dünyanın en ucuz yiyeceği olan başka bir incelik olan kaktüs meyvelerini denemenizi tavsiye ederim. Satıcı ustaca bir darbeyle meyvenin kabuğunu keser ve çekirdeğini çıkarır. Tadı yeterince güzel, ama kemikler keyfi bozuyor: Tükürmek için çok küçük ve çok sayıdalar ama görmezden gelinemeyecek kadar büyükler. Bu nedenle, bu "ekmeği" sadece fakirler yer.

Susuzluğunuzu gidermeniz gerekiyorsa ve çok korkmuyorsanız, birçok su satıcısından birine başınızı sallayın - sıradan, sade su, soda ve şurupsuz. Bir metelik karşılığında size, henüz keçi veya koç şeklini kaybetmemiş ve yünü bile korunmuş deri bir şarap tulumundan küçük bir bardak dolduracak; boyuna küçük bir tahta sokulur, içinden musluklu bir tüp geçirilir. Satıcının arkasında, çanlar ve çanlar ile süslenmiş metal bir stand parıldıyor. Güzel ve orijinal ve satıcının alıcıların dikkatini çekmek için avaz avaz bağırmasına gerek yok. Ama bardağı temiz değil. Ondan herkes içer. Ve bu ülkede cüzzam bile görüldüğü için, diğer birçok hastalıktan bahsetmiyorum bile, bu “pınardan” asla su içmem.

Marakeş'te su o kadar da kötü değil: dağların eteğinde ve ayrıca Atlas ile Atlantik Okyanusu arasında yer alıyor. Başka yerlerde işler daha kötü.

Isı dayanılmaz hale geldiğinde, sıcak çay içmek en iyisidir ve her zaman nane, yeşil ve taze, çay odası sahibinin sadece kaynar su ile demlediği. Herhangi bir çitin altına, sadece bir gölge olsaydı, bir hasır veya hasır serer, bir oluktaki kömürleri toprakla şişirir, bir tencereye su koyar - ve bir dakika içinde içecek hazırdır. Peşin ödemeniz gerekiyor, çünkü hala bir komşudan şeker alması gerekiyor. Satıcı, kendisininkine sahip olamayacak kadar fakir ve genel olarak bu, farklı bir ticaret dalıdır. Yere oturuyoruz ve sohbet ediyoruz, geleneğe göre dudaklarımızı şapırdatarak beş, yedi, sekiz bardak kaynar su içiyoruz. Eylem büyülüdür: daha serin olur, susuzluk kaybolur. Ve alında ter görünmesi önemsizdir. Sonuçta, 40 santigrat derecenin üzerindeki gölgede!

İngilizlerin çok sevdiği çayı bu şekilde içen bir İngiliz turistle hiç tanışmadım. Uygunsuz olduğunu düşünüyorlar. Neyse ki İngiliz değilim ve ayrıca uzun yolculuklara ve beni soluklarda, dağlarda, çöllerde bekleyen hayata hazırlanıyorum ... Yavaş ama emin adımlarla yerliler gibi oluyorum. Ve bununla iyi gidiyorum.

Öğle saatlerinde meydandaki kalabalık yavaş yavaş azalıyor. Yatağa gidebilenler. Öğlen uyku zamanıdır. Isı dayanılmaz ve uyku rahatlama getirir. Burada askerler bile iki adımda uyuyor: biraz gece ve iki saat gündüz.

Öğleden sonra meydan canlanıyor. Gürültü yoğunlaşıyor, Sahra'dan uzanan çok sayıda deve kervanı solgunluktan yoğunlaşıyor, dağlardan satışa yönelik çeşitli mallarla yüklü katır ve eşekler iniyor. Akşam olmadan şehre varmaları gerekiyor. Geceyi bir kervansarayda geçirecekler ve sabah sahipleri dinlendikten sonra ticaret işlerine başlayacaklar: tahıl, meyve, halı satmaları ve tuz, keten, aletler almaları gerekecek.

Akşam, geniş alan yine boş. Ama uzun sürmez! Tüccarlar seyyar dükkânlarını üst üste dizerler, hasırları dışarı bakacak şekilde meydanın ortasına daire şeklinde dizerler ve geceyi bu zaptedilemez kalede geçirirler. Evet, yerde. Yağmur ve soğuk onları tehdit etmiyor ve sert toprak, kayalık dağların ve çöllerin bu oğullarından korkmuyor.

Şimdi meydanda olağanüstü ve şaşırtıcı şeyler oluyor. Gündüzleri diğer tüm çarşı meydanları gibi, akşamları yüzlerce sahnesi, yüzlerce oyuncusu ve binlerce seyircisiyle kocaman bir tiyatroya dönüşüyor.

Birkaç dakika önce, Fenike amforalarına benzer, yepyeni, yeni kalıplanmış ve güzelce yanmış amforalar satıyorlardı ve ayrıca pratiktiler: dağlarda dik yollarda baş üzerinde veya omuzda taşındığında, su onlardan sıçramaz ve geniş bir Avrupa teneke kovasından olduğu gibi hızla buharlaşmaz. Şimdi, bu yerde, vahşi, neredeyse deli bakışlı ve dağınık saçlı bir adam yere oturur, bir sepet açar ve içinden bir yılan çıkarır. Bu bir maraton. İlk izleyiciler onu çevreliyor. Görünüşe göre burada garip ve alışılmadık bir şey hazırlanıyor ... Ve mucizevi, Doğu insanlarını o kadar çok çekiyor ...

Maraşçının elinde bir bıçak parladı. Bir yıldırım çarpmasıyla yılanın başını keser ve yılanı parçalara ayırır. Ve izleyici çemberi büyüyor. Çocukları, kadınları, askerleri durdurun. Bakalım ve biz. Avrupa ülkelerinde sirkte böyle mucizeler görmezsiniz.

Marabut, yılanın titreyen, kanayan parçalarını yüzüne, göğsüne, ellerine sürer ve birer birer yutar. Boğazında bir tür hırıltı, hırıltı duyulur, sarsılarak seğirir ve boğazından bütün ve zarar görmemiş bir yılan çıkarır. Kalabalıktan bir şaşkınlık ve hayranlık mırıltısı dolaşıyor.

, marabatın "yardımcısının" kalabalığın etrafında dolaştığı düz bir tef içine dökülür . Kirsch'i bırakalım ve devam edelim.

Gün içinde deve şişi yediğimiz yerde Shleh kabilesinden bir grup müzisyen sanatlarını sergiliyor. Squeaker'larda çalınan yüksek kalan melodi, Avrupa'dakilere hiç benzemiyor. Burada müzik her zaman dikkatli dinleyiciler bulur. Genç ve güzel müzisyenler iyi giyimli, iyi para kazanıyor gibi görünüyorlar.

Ve yakınlarda daha da ilginç bir şey oluyor. Görkemli yaşlı adam, tek başına bildiği bir noktaya gözlerini dikmiş, tekdüze bir sesle bir hikâye anlatıyor. Ne hakkında? Tahmin etmek zor. Muhtemelen bir hikaye anlatıyor. Mucizelerle dolu muhteşem bir Doğu masalı. Aşk, kıskançlık, intikam, seyahat, hazineler ve mucizeler hakkında. Görünüşe göre hikaye iyi, kalabalık büyülenmiş gibi dinliyor, çoğu çoktan yere oturdu, bu da hikayenin uzun süredir devam ettiği anlamına geliyor. Hikaye anlatıcısının figürü alışılmadık derecede pitoresktir. Yüzün özellikleri zenci değildir, ancak cilt neredeyse tamamen siyahtır, gri sakal siyahlığını daha da vurgular. Bunun bir çeşit çöl olduğunu söyleyebiliriz, Sahra Vernigora [5].

Dur, deli! Bir fotoğrafta yakalamak ister misiniz? Anlık fotoğrafınızı çekemeden, daha da yıldırım hızında bir bıçak darbesi sizi yakalayacaktır. Ve kendinizi savunursanız, maravona en ufak bir zarar verirseniz, kalabalık sizi paramparça eder çünkü siz, kafir, ona karşı bir uk kaldırmaya cüret ettiniz. Çünkü bir marabout, yalnızca cinli bir adam ya da bir büyücü değil, aynı zamanda bir azizdir.

Bak ve dinle - buna iznin var. Dinlesinler diye anlatıyor. Ve sonra öde. Fotoğraf çekemezsiniz, çünkü marabout, fotoğrafı çekilirse (ve zaten aparata ve resimlere aşinadır), ruhunun bu resimde somutlaşacağına ve kendisinin, en sadık takipçisi olduğuna inanır. peygamber, ruhsuz kalacaktır. Bir Müslüman için bundan daha büyük bir musibet olabilir mi?!

Bana inanmıyor ve şüphe duyuyorsunuz çünkü benim bir kameram var ve ben de fotoğraf çekiyorum.

Evet elbette. Ama Fas'ı zaten biliyorum. Görüyorsunuz, bir maraton bile tek başına mucizelerle dolu değil. Var ve buna ihtiyacı var. Bu nedenle, cömert olun, bitirdiğinde ona bir kirsch değil, tam bir frank verin, ardından parmağınızı hala kapalı olan aparata hafifçe vurun ve onaylayarak başını sallarsa ateş edin.

Ruhun fotoğrafta cisimleştiğine inanmanın bir önyargı olduğunu söylüyorsunuz. Tabii ki ön yargı. Ve sadece binde bir. İşte görüyorsunuz, her adım önyargı ya da hurafe, her bin metrede bir hurma ağacı, her günün sonunda bir kaynak var yolculuğun. Bu ülke böyle.

Ancak, burada gördüğünüz her şeye Avrupa standartlarını ve Avrupa derecelendirmelerini uygularken dikkatli olun. Burada yılan oynatıcısı kilimini serdi ve yere oturarak kobralarla dolu sepeti açtı ve onları patates gibi çıplak elleriyle sıraladı. Sonra yılanları sanki zararsız tavşanlarmış gibi sakince çekip çıkarıyor ve önüne, yere seriyor. Sonra squeaker çalmaya başlar. Kobralar başlarını kaldırıp doğrulurken ve boyunlarını şişirerek melodinin ritmine göre sallanmaya başlarken bir dakika bile geçmez. Bu ülkede olağan bir olay gibi görünüyor. Bununla birlikte, her zaman minnettar bir seyirci kalabalığı olacaktır. Burada kobranın ne olduğunu biliyorlar ve zehirine aşinalar.

Avrupalı, terbiyecisine zarar vermedikleri için bu kobraların evcilleştirildiğini veya içlerinden zehirli dişlerin çekildiğini düşünmeye meyillidir. Hiçbir şey böyle değil. Yine öyle düşünen Yabancı Lejyon askerinin dans eden bir kobrayı yakaladığını gördüm ve kobra onu hemen ısırdı ve o sadece iğne gibi bir batma hissetti. Yarım saat sonra eli şişip maviye döndü ve ertesi gün doktorun müdahalesine rağmen lejyonerin cenazesi gerçekleşti. Kobra zehiri bir batıl inanç değildir ve kendine saygısı olan bir yılan oynatıcısı dişlerini çıkarmaz. Gerçek şu ki, yılan oynatıcısı zanaatı (buradaki neredeyse tüm zanaatlar gibi) kalıtsaldır. Oğlan iki ya da üç yaşındayken babası kanına mikroskobik dozlarda yılan zehiri enjekte etmeye başlar. Yavaş yavaş, dozlar artırılır. Sonunda çocuğun vücudu kobranın zehrine karşı bağışıklık kazanır.

Mucize yok. Bir mucize görünümü var. Ve bildiğiniz gibi, tüm görünüşler aldatıcıdır.

Bir şey hakkında bir yargıya varmadan önce, bu fenomeni uzun süre incelemeniz, gözlemlemeniz ve ... öğrenmeniz gerekir. Bazen bilim için pahalıya ödeme yapmanız gerekir.

Bir Arap atasözü “Akıl körse gözler pek işe yaramaz” der. Bu ülkeyi tanımak ve bu insanları anlamak için gözlerinizi dört açmak yetmez.

Bir keresinde Berberi köylerinden birinin sokağında, rehberimle birlikte bir hasırın üzerinde oturmuş kahve ya da naneli sıcak yeşil çay içiyorduk.

Acelemiz yoktu. Arkamızda yol vardı, önümüzde de yol vardı. Ve şimdi - dinlenin, park edin. sohbet ettik Yakınlarda yaklaşık sekiz on kişi oturuyordu.

Sokakta çitin altında çömelmiş oturdular. Sadece kahve veya çay içmeyin. İkisi dışında hepsi heykel gibi görünüyordu. Sakin, hareketsiz, ama güneş acımasızca vuruyor olsa da. İkisi açıkça tartışıyorlardı. Oturdular, ayağa kalktılar, kollarını salladılar, teatral dramatik hareketler yaptılar.

muhafızı olan bir mahazni, Faslı bir polis vardı . Bu sadece uyuyordu. Tartışmayı dinlemeye bile çalışmadığı belliydi.

Bu grup sonunda dikkatimi çekti.

— M'hmed. Orada neler oluyor? Bu insanlar ne? Diye sordum.

M'hmed sertçe, "Hüküm, mösyö," diye yanıtladı.

"Evet," dedim.

Ve - yerel geleneğe göre - ikimiz de sessiz düşünmeye başladık.

İyi bir saatin ardından uykuda olan mahazni uyandı. Güneşe, yakınlarda oturanlara baktı, ayağa kalktı, gerindi, yavaşça tartışmaya yaklaştı ve onlara bir şeyler söyledi. Cevap olarak bir mırıltı duyuldu.

Sonra makhazni birine sopayla vurdu, diğerine iyi bir kelepçe vurdu, yerine döndü ve tekrar uykulu düşüncelere daldı.

Soran bakışlarıma karşılık M'hmed açıkladı:

Onlara yarım saat daha süre verdi.

- Evet.

Tartışan iki taraf, anlaşmazlığın çözümü için paşaya başvurduklarında, onları yargılamak için hiç acele etmiyor. İlk olarak, belirlenen yere gelen bir gardiyan gönderir - orada, tartışmaya ek olarak, hakemler, tanıklar vardır ve bunlar sadece seyircidir (genellikle herhangi bir yerde toplanırlar: sokakta, meydanda, altında duvar veya çit) - ve kararlı bir şekilde şunu beyan eder: “Uzlaşın. Sana iki saat veriyorum." Belirlenen süre geçtiğinde (güneş tarafından belirlenir, çünkü burada kimse saat takmaz), makhazni bir anlaşmaya varıp varmadıklarını sorar. Retorik bir soru! Bir sopa veya yumrukla onları barışa gitmeye ikna eder ve onlara bir saat daha, ardından yarım saat süre verir. Sonra - birkaç dakika.

Anlaşmazlığa müdahale etmez. Bu onu ilgilendirmez. Aptal bir yulaf çuvalı, küçük bir borç veya ödünç alınmış veya kiralık bir eşekle uğraşmayacak, ki bu aşırı yüklenmiş (o bir yabancı!), Acımasız bir şaka oynadı - öldü.

Sonunda mahazni son kez ayağa kalkar ve sorar:

- Kabul etmedin mi?

Genellikle o zaman, tam o sırada, tartışan taraflar bir anlaşmaya varırlar. Ve mahazni, her iki taraftan da kendisine ait olan bir hediye alır. Asla. Onları dövdüğün için. Doğru, kötülük olmadan, tıpkı bunun gibi - geleneğe göre görev başında.

Ama yine de barışmazlarsa onları (bir şey kazanmadığı kötülükten) tekrar döver ve paşaya götürür. Doğru, daha sık - önce kilit altında, çünkü paşa onları gerçekten beklemiyor.

Paşa anlaşmazlığı kesin ve geri dönülmez bir şekilde karara bağlar. Ancak kural olarak ödenmez.

Paşa'nın kaygısı birkaç kuruşla, bir avuç zeytinle, bir karpuzla ödenemez. Paşa sıradan biri değil. Değerli yargıcının yüzünün önünde durmak bir onurdur, bu… maliyetlidir. Bir hediyeye ihtiyacı var. Bilge, adil ve nihai bir karar için bir hediye.

Vakaların çoğu sokakta, bir bekçinin gözetiminde dostane bir şekilde çözülür. Bir sopa ve bir manşet önemsizdir. Ritüel anlamına gelir. Ve paşayı rahatsız etmemek daha iyidir.

Ama daha ileri gidelim. Size daha pek çok tuhaf şey göstereceğim: bıçak yiyenler, dört metrelik bir yılanın etrafına şal gibi sarılmış dansçılar, garip mavimsi ama, size garanti ederim, doğal cilt tonu, müzisyenler, hokkabazlar, "A" dan hikaye anlatıcıları Binbir Gece" ve ele geçirilmiş ... Ve hepsinin dolandırıcı olduğunu düşünmemeniz için, size evde iki düzine toplu iğne vereceğim, onları bir yastığın içine koyar gibi bana saplayacaksınız. çok kafa ve sonra onları kendin çıkaracaksın. Bana bir zararı olmaz. Çünkü ben de biraz maraton oldum bu ülkede. Avrupa tıbbı insan vücudu hakkında her şeyi bilmiyor. Yaraları ve sıyrıkları hademelerimiz gibi iyotla değil, eski yöntemle - Berberi savaşçılar gibi güneşle tedavi ediyorum. Ve haritada daha önce olduğu gibi çölde su aramıyorum. Bunu yapmanın daha iyi yolları var.

Şüpheci gülümsersin... Şimdilik gülüşüne bu memleketin bir başka atasözüyle cevap vereceğim: “Çakalın değil, itin sesine git, birincisi seni insanlara, ikincisi seni cehenneme götürür. çöl."

Jemaa al-fna meydanı yavaş yavaş boşalıyor.

İzlenimlerle dolu, çölden ve dağlardan gelenler hanlara gönderilir ve burada gecelemeleri sağlanır. Onlar. Arap kahvehanelerinin ve restoranlarının teraslarına bir qirsh ödeyen daha fakir olanlar dizilir. Birçoğu doğrudan çıplak zeminde, olması gereken yerde - meydanda, sokakta uzanıyor. Yıldızlar onları koruyor, onlara hiçbir kötülük olmayacak.

Dokuzuncu saat yaklaşıyor ve meydanın bir tarafında yükselen duvara, bir zamanlar idam edilenlerin kafalarıyla "süslenmiş" duvara gideceğiz. İşte Paşa'nın muhafızı geliyor. Paşa, padişah adına şehirde hüküm süren bir vali gibidir. Uzun çakmaklı kilitleri olan muhafızlar duvara yaslanmış. Silahları dolduruyorlar ve raflara barut döküyorlar.

Bir voleybol (mkuhla aynı anda değil, yüksek sesle ateş ettiği için voleybol olarak adlandırılabilirse) şehre ve uzaylılara akşam saat dokuzu vurduğunu bildirir. Kapıyı kilitleme zamanı. Bu saatten sonra şehirde rastlanan bir yabancının başı kesilecek; Tam burada, bu meydanda.

Ama korkma dostum. Şunu duyarsınız: kafeden hararetli bir sohbet duyulur. Kalabalık, incelse de daha uzun bir süre meydanları ve sokakları dolduracak. İnfazlar, kilitli kapılar - bunların hepsi daha önce oldu. Her şehir bir kaleydi ve kalede bildiğiniz gibi askeri yasalar vardı. XX yüzyılın ortalarında. - bu sadece St. Mary's Tower'dan sinyalimiz gibi bir gelenek [6], saati olmayanlar için yararlıdır.

Saatler komik bir icat... Belki de orada, kasvetli kuzey göğünün altında onlara ihtiyaç vardır. Ama burada, bulutların, Padişah seçilmişinin yüzündeki hüznün gölgesinden daha seyrek olduğu yerde...

Gökyüzüne bak! Milyonlarca yüzyıl boyunca ışıkların muhteşem, sessiz döngüsü, şüphe götürmez bir şekilde zamanı ölçer. Gündüzleri, kendi gölgelerinin uzunluğu ve önce artan, sonra azalan ısısı ile salih müminler zamandan haberdar olurlar.

Gölgeni çiğnediğinde, öğle olduğunu bil. Ve ayağınızın altından sürünerek çıkıp uzadığında, büyüdüğünde, bir gün daha yaşadığınız için Allah'a şükredin.

Saat komik ve işe yaramaz bir makinedir. Her zaman bir şeyin ve bir yerin telaşı içinde olan bu uzaylılar gibi, sanki her yolun sonunda bir son olduğunu bilmiyorlarmış gibi, aceleleri var, yorulmadan “tik-tak, tik-tak” şarkılarını söylüyorlar. kendi mezarının sessizliği ve huzuru. Öyleyse acele neden? Hiçbir şey onu uzaklaştıramaz veya yaklaştıramaz.

Sidi Ahmet Shaoui'nin devasa ve görkemli camisinde birçok saat var. Hepsi tik-tak, tik-tak oynuyor ama farklı zamanlar gösteriyorlar. Müslümanlar bu tür oyuncaklardan ve tekdüze tıkırtılarından sıkılırlar. Camiye hediye olarak buraya getiriyorlar. Ama zamanı onlar tarafından ve dahası burada, Ebedi'nin sığınağında belirlemeyi kim düşünür? Çölde bu araç kesinlikle kullanılamaz. Arka arkaya birkaç gün sirocco veya simum öfkelense durmayacak, hava geçirmez şekilde kapatılmış böyle bir saat yoktur . Ama tam o sırada işe yarayabilirler, çünkü güneş uçsuz bucaksız çölde yükselen sarı-kahverengi bir çarşaf tozla kaplıdır.

Çoktan geç oldu. Biz de eve gidelim. Hava nispeten serinken uyumanız gerekiyor.

Dar, dolambaçlı sokaklarda dolaşıyoruz. Yoldan sapmamaya ve çıkmaza girmemeye çalışıyoruz. Sokaklar genellikle bir cami veya karşısında duran bir ev tarafından kapatılır. O zaman - dur, geri dönüş yolunun düzgün bir kısmına gitmelisin, başka çıkış yolu yok.

Evler alçak, bir veya iki katlıdır. Pencereleri olmamasına şaşırırsın. Müslüman kadınlar gibi evler de peçe ile örtülüdür. Bir evin veya ailenin hayatındaki en önemsiz olay bile sokağın malı olmamalıdır. Pencereler var (küçük - çünkü sıcak!), ancak bunlar genellikle çok güzel ve yeşil olan iç avluya bakıyor; zengin evlerde, palmiyelerin, ılgınların, çınarların veya agavların gölgesinde çeşmenin suyu mırıldanır. Dışarıda sadece heybetli, özenle işlenmiş kapılar var. Uzun ve ısrarla, size açılmadan önce onlara vurmanız gerekir.

Şehirdeki ve köydeki her ev, izole edilmiş küçük bir kaledir. Bu nedenle, bu şehirleri fethetmek çok zordu: Şehrin kapılarına ve surlarına yapılan başarılı bir saldırıdan sonra, her evi ayrı ayrı fırtına ile almak gerekiyordu. Fas'ta, ülkenin mimarisi üzerinde bir iz bırakan savaşların alevleri sık sık şiddetlendi.

Her kapının bir halka ile donatılması sizi şaşırtmayacak - burada elektrikli zil yok. Ama birçok kapının üzerine çizilmiş olan el, parmakları aşağıda olan bir kadın eli ne anlama geliyor?

Bu, Müslüman bir aziz olan Fatma'nın elidir. Evi kötü büyülerden, hırsızlardan, ateşten ve talihsizlikten, insanı her yönden tehdit eden kötülüklerden korur.

Fatma'nın eli, tıpkı müminlerimizin haç taktığı gibi, Müslüman kadınların boyunlarına taktıkları, altından ve gümüşten yapılmış bir süs eşyasıdır.

Kuran'ın azizleri tanımadığına itiraz edebilirsiniz ama azizler nelerdir - Müslümanların din adamları bile yoktur, bir tür Fatma nereden geldi? Görüyorsunuz, Kuran azizleri gerçekten tanımıyor, ancak hayranlarının kendi yaşayan azizleri var - marabouts. Kuran kendi başınadır, hayat da kendi halindedir.

Yorucu bir yolculuk gününden sonra sıcağa rağmen uyuyakaldığınızda ve gecenin bir yarısı şehrin üzerinde uçuyormuş gibi korkunç bir çığlıkla uyandığınızda korkmayın. Terasa çıkın, dinleyin, düşünün. Gece yarısını vurdu. Bu sırada müezzinler onlarca minareden Allah'ın adını tesbih ederler . Diri ve uyanık olan herkes, Rab'bin yüzü önünde itaatle eğilsin. “Allah, Allah ekber! Allah Ekber Bismil-lah!”

Bu halklar mozaiğini, sosyal yapıları, mimari tarzları, inançları, önyargıları ve hurafeleri, düşmanlığı ve olağanüstü misafirperverliği, padişahın kara muhafızlarını ve son model jet uçaklarını anlamak ve nasıl değerlendireceğimizi anlamak için tarihe dönmek gerekir. Tarih her şeyi anlamaya yardımcı olacaktır. Eskiler haklı olarak ona hayatın metresi dediler. Bu güzel ülkeyi gezerek, aynı zamanda yüzyılların derinliklerine yolculuklar yapacağız. Tarih bir nehir gibidir - onu bilmek için kaynağına gitmeniz gerekir.

Bu arada buradaki nehirler de özel. Biz Avrupalılar diyoruz ki: bütün nehirler denize akar. Burada nehirler bazen çölün kumlarında kaybolur. Ama işleri karmaşıklaştırmayalım. Çıkalım kervanların geçtiği yollara, Tarihin yürüdüğü yollara. Fas'ın kapılarını çalalım.

FAS'IN DÖRT KAPISI

Arap coğrafyacılar uzun süredir Kuzey Afrika'nın bu bölümünü "uzak batı" anlamına gelen Maghreb al-Aqsa olarak adlandırdılar. Mekke'ye ve mukaddes taş Kabe'ye [7]göre konumlarına göre ana noktaları belirlediler . Bu nedenle, fikirlerine göre burası dünyanın en uzak, batı sınırıydı. Bunun ötesinde sadece uçsuz bucaksız okyanus uzanıyordu.

Doğa cömertçe Fas'a bahşetti, manzaralarını tuhaf bir şekilde şekillendirdi ve sahilin ana hatlarını çizdi.

Dağlar, vadiler, nehirler, kıyılar Fas'ın rölyefine o kadar özgünlük veriyor ki, bu ülkeyi başka herhangi bir ülkeyle karşılaştırmak zor. Doğal koşullar ve iklim, çok eski zamanlardan beri bu topraklarda yaşayan insanlar üzerinde önemli bir etkiye sahipti.

Fas, olduğu gibi, anakaraya bağlı ama aynı zamanda ondan izole edilmiş bir yarımadadır. Fas'ın iki kıyısı vardır - Akdeniz ve Atlantik Okyanusu. Bu nadir, kıskanılacak bir avantajdır. Sadece karşısında yer alan İspanya eşit derecede avantajlı bir konumda.

Fas'ın kuzeyinde uzanan Akdeniz kıyısına yeni gelenler için nispeten kolay erişilebilir, bu nedenle en eski limanlar ve şehirler burada ortaya çıktı. Bu sahil düşmanları cezbetti ve yabancı kültür buradan sızdı. Ancak bu şehirlerin ve limanların arkasına doğa, aşılmaz bir engel dikti - Resif dağları. Kıyıların çıkarılması ve hatta fethi, ülkenin içlerine girmenin yolunu hiç açmadı. Bu toprak parçasında ilk müstahkem kamplarını kuran Roma lejyonları bu konuda bir şeyler söyleyebilirdi.

Burası Fas'ın ilk kapısı.

İkincisi - Atlantik kıyısı - düşman istilaları ve ülkenin içlerine girme için en uygun yer gibi görünüyor. Aslında öyle değil.

felukalarını eşit bir şevkle kayalara çarpar.

Nehirlerin ağızları, Atlantik Okyanusu'nun dalgalarıyla yıkanan yüksek kum yığınlarıyla doludur.

Güneyden ve güneydoğudan, ülke tamamen açıktır. Burada yalnızca uçsuz bucaksız kum okyanusu - Sahra tarafından korunuyor. Göçebe orduları, Arap Bedeviler, özgürce hareket ettiler. Güney, Senegal ve Sudan'dan siyah işçi, köle ve kölelerin yanı sıra padişahların kara muhafızları için askerler sağladı.

Ve son olarak, Fas'ın dördüncü kapısı, Rif dağları ile Atlas masifi arasında dar ama kullanışlı bir geçittir. Bu, uzak Arap Yarımadası'nın yenilgiyi bilmeyen, cüretkar ve fanatik savaşçılarının, peygamberin muzaffer bayrağını üzerine çekmek için karşı konulmaz bir şekilde dünyanın uçlarını aramak için ileriye koşan Hannibal'in fillerinin yoludur.

Fas, İspanya ile birlikte, Akdeniz havzasını Atlantik Okyanusu ve dünyanın geri kalanına bağlayan tek su yolu olan dar (yalnızca 15 kilometre genişliğinde) Cebelitarık Boğazı'na hakimdir. Çok dar ve kolayca geçilebilen bu boğaz, o kadar da bir engel ve engel değil, belki de Afrika'yı Avrupa'ya bağlayan bir köprüdür. İslam bu şekilde İber (İberya) yarımadasına nüfuz etmiştir. Avrupa sanatı ve özellikle İspanya'da gelişen mimarlık, boğaz yoluyla Fas'a ve komşu ülkelere geldi.

Burada, bu dar su şeridinin üzerinde, Avrupa ve Afrika bıçaklarını geçtiler, burada birbirleriyle el sıkıştılar. Boğazın her iki yanında yükselen kayalar, antik çağda çok ünlü olan ve arkasında dünyanın sona erdiği Herkül Sütunları, üst kısmı deniz tarafından yıkanıp düşen dev bir zafer takı gibi görünüyordu.

Zamanımızda boğaz iki kale tarafından korunuyor: Cebelitarık (Jabel at-Tariq) ve Ceuta. Ama paradoks nedir? İspanyol Ceuta Afrika, Fas kıyılarında yatıyor ve İspanyol Cebelitarık ... İngilizlerin elinde. Böylece bu kapının anahtarı İngiliz aslanı tarafından ele geçirilmiştir. Ne kadardır?

Fas'ta, Atlantik ve Sahra bölgesi olmak üzere iki kısma ayrılan dağlar büyük bir yay çizerek uzanır: Yüksek Atlas, Anti-Atlas ve Orta Atlas. 800 kilometre uzunluğunda ve 60-80 kilometre genişliğinde dev bir duvar gibi. Büyük zirveler yok. Bunların en yükseği olan Toubkal ise 4075 metreye ulaşıyor.

Bu dağlar, Fas için deniz kıyılarından çok daha önemlidir. Berberi kabileleri uzun süredir buralarda saklanıyor; dağlar ayrıca ülkenin Atlantik ötesi bölümünü çöl sakinlerinin baskınlarından korudu. Ek olarak, Atlas Dağları hayati bir su deposudur: okyanustan gelen bulutlar sıradağlarda birikmiş nem bırakır ve dağ derelerine ve nehirlere yol açar. Kışın burada beş ay kar kalır. Bu alan, ovalara tek bir damla yağmurun düşmediği dönemlerde bir tür doğal rezervuar konumundadır.

Dağların kuzeybatı yamaçlarından çıkan nehirler okyanusa akar ve genellikle okyanusa akar. Bu nedenle, dağlar ve Atlantik Okyanusu arasındaki bölge, Fas'ın en çok sulanan bölgesi, gerçek tahıl ambarıdır ve aynı zamanda bozkırlarda ve çöllerde yaşayan halkların kıskançlık ve saldırgan kampanyalarının nesnesidir. Dağların çok daha dik olan güneydoğu yamaçlarının nehirleri Sahra'nın kumlarına akar: kumlu ve kireçli toprak tarafından emilirler ve daha çok yoğun buharlaşma sonucu kaybolurlar. Bunlar , suyun sadece kışın olduğu sözde ueda nehirleridir. En büyüğü Muluya gibi sadece birkaçı Akdeniz'e ulaşır.

Atlas ve Reef sıradağları bol bitki örtüsüyle kaplıdır; koyun, keçi ve sığırlar için geniş meralar vardır, sedirin hakim olduğu yoğun ormanlar büyür, huş ağacı, mantar meşesi ve mazı bulunur.

Bu dağlar yaban keçileri, güçlü kahverengi kartallar için bir sığınaktır, burada bir vaşak genellikle kayaların veya dalların arasına saklanır ve bir zamanlar bir aslan hüküm sürdü, şimdi tamamen yok edildi.

Arazi, kabile ve kabile ayrılığının ortaya çıkmasına ve korunmasına katkıda bulunur.

Ülkenin güney kısmının geri kalanı Sahra'nın ileri karakollarıdır - Hamada Dra, Hamada Gir, Hamada Daura'nın kayalık tepeleri. Sandy erg'leri arkalarında uzanıyor . Fas'ın güney sınırı başlangıçta Oued Dra kanalı boyunca çölden geçer. Ayrıca, sınır yalnızca haritalarda bulunur. Ülkenin toplam alanı yaklaşık 50 bin kilometrekaredir.

Ülkenin rahatlamasının doğasında bulunan çeşitlilik, Fas ikliminin de karakteristiğidir. Bölgeye göre bazen çok kuru, bazen çok nemli, bazen çok sıcak, bazen çok soğuk. Özellikle buraya kısa süreliğine gelen turistler için pek çok sürprizi içinde barındırıyor. Bir keresinde Mazagan'da İngiliz turistlerle tanıştım: erkekler şort giymişti, kadınlar hafif açık elbiseler giymişlerdi, hepsi kask takıyorlardı - bu anlaşılabilir, çünkü sıcak Afrika'ya gidiyorlardı. Dondurucu yağmurda iliklerine kadar ıslanmış bir tavuk sürüsü gibi soğuk ve titreyerek gemiye döndüklerinde ne kadar sefil bir görünümleri vardı.

Ben kendim, bir keresinde kırk derecelik Temmuz sıcağında Marakeş'ten ayrıldıktan sonra, üç gün sonra kendimi kör edici, vurucu bir kar fırtınasının ortasında buldum. Ona şimşek ve gök gürültüsü eşlik etti. Afrika, Temmuz, kar ve şimşek! Ve hepsi bu sadece Afrika değil, özel bir ülke olan Fas olduğu için!

O zamanlar beni kurtaran, dağlardaki güçlü ve vazgeçilmez bir hayvandı - bir katır. Beni uçurumların ve kayalıkların üzerinden kıvrılan dar bir yolda sağ salim taşıdı.

Avrupalı mimarlar tarafından yapılan evlerde pencereler kuzeye bakar; mimarlar, mal sahiplerini dayanılmaz sıcaktan korumayı amaçlıyordu, ancak kışın kuzeyden sert buzlu rüzgarlar esiyor ve dairelere sadece sobalar değil, Fransa'da çok yaygın olan yangınlar bile sağlanıyordu.

Ülkenin bazı bölgelerinde iklim kuru, sıcak ve kışın denizden uzaklaştıkça çok soğuk olur. Okyanusun yakınlığına rağmen tipik bir karasal iklim: Ne de olsa bu okyanus, Atlas'ın yüksek dağları tarafından ülkenin geri kalanından çitle çevrilmiştir.

Fas kıyılarındaki nispeten düşük yıllık ortalama sıcaklık, okyanusun bu bölgesinden geçen soğuk Kanarya Akıntısının etkisiyle açıklanmaktadır.

Dağ yamaçlarından aşağı akan su nehirleri ve dereleri besler, ancak bizim açımızdan sadece Oued Sebu ve Umm er-Rbiya, en fazla suya sahip oldukları ve seviyeleri nispeten düzenli olduğu için nehir olarak adlandırılabilir.

Su, kayalık ve kireçli topraktan sızar ve çok sayıda kaynak ve hatta bazen yer altı nehirleri oluşturur. Her nasılsa, Marakeş civarında çarpıcı bir fenomen gözlemledim: güneş yer altında.

Solgun taşlı çölde yürüdüm. Yakınlarda ne insan, ne hayvan, ne de palmiye ağaçları vardı. Ve birden yerden bir yerden gelen sesler duydum. Bir buçuk düzine adım ötede yerde bir yarık, yani bir delik fark ettim. Dikkatli bir şekilde, düşmemek için ona yaklaştı ve şaşkınlıkla durdu. Yirmi metre derinlikte kadınlar çamaşır yıkıyorlardı ve bir grup çocuk, ufuk çizgisinin üzerinde asılı duran güneş ışınlarının yansıdığı hızlı bir akıntıya gürültülü ve neşeyle sıçradı. Böylece nehir yer altı kanalını yıkadı ve derin, daha doğrusu yüksek bir tünelden aktı. Bazı yerlerde tünelin kemerleri çökerek yarıklar oluşturmuştur.

Daha sonra, Marakeş kuşatması sırasında, şehre böyle bir yeraltı nehir tüneli boyunca ve ayrıca develerle erzak ve silahların teslim edildiği söylendi. Bu doğru mu, bilmiyorum. İlgili başvuru [8].

Suyun olduğu yerde hayat vardır. Şehirler ve kasabalar nehirlerin kıyılarına dağılmış, dereler ve dereler boyunca yeşillikler güneşte parlıyor, yaprak dökmeyen palmiye ağaçları pınarların yakınındaki vahalarda göze hoş geliyor.

Ortalama olarak, Fas'ta yılda 400 milimetre atmosferik yağış düşer, ancak her yıl düşmez ve yağmurun çok nadir olduğu birçok kurak ve yarı kurak bölge vardır.

Doğa ile sonsuz mücadelesinde insan, her zaman su eksikliğini hesaba katmak zorunda kalır. Yorulmadan bitki örtüsüne bakmalı ve ona bakmalıdır. Kuraklıktan ölürse onu diriltmek çok zordur. Yüzyıllar boyunca Faslılar bu nankör toprağı işlemeyi öğrendiler. Öte yandan, yoğun tarım ve ormancılık eken Fransızlar, genellikle üzücü sonuçlara ulaştı: birkaç yıl bol hasat ve toprak tamamen tükendi.

Fas'taki ormanlar, nem açısından zengin dağlara ek olarak, dağlar, okyanus ve deniz arasındaki alanı kaplar. Dağlardan Sahra'ya uzanan arazide neredeyse hiç orman yok, kuru çöl rüzgarları esiyor, buharlaşma çok daha yoğun, daha az yağış var ve güneş ışınları acımasız. Bozkırda esas olarak alfa otu yetişir.

Atlas'ta üç bin metreyi geçmeyen rakımda bulunan meşe, sedir, mazı ve ardıçların yanı sıra kauçuk ağaçları, avize ağacı, fıstık ağaçları, kızıl ardıç, selvi ve hatta bazen karaçam da yetişir. Mantar meşesi en iyi ılıman bölgelerde yetişir. Resif ve Orta Atlas dağlarında sedir, ladin ve deniz çamı sıklıkla bulunur. Bir de bodur hurma vardır ve yeterli nem ve bakımın olduğu yerde hurma ağacı yetiştirilir. Burada siyah beyaz kavak, dişbudak, ılgın, söğüt, Portekiz eriği bulabilirsiniz. Fas florası yaklaşık dört bin türe sahiptir. Bazıları endemik yani sadece bu ülkeye özgü bitkilerdir. Ancak, çoğu Akdeniz kıyılarında dağılmıştır.

Tropikal ülkelerden ve soğuk kuzeyden gelen uzaylılar buraya gelir. Bitki dünyasının bu misafirleri yüzlerce asır önce buraya gelmiş ve uyum sağlayıp günümüze kadar bu ülkede birbirinden çok farklı iklimlerin florasını temsil etmektedir.

Hayvanlar alemi, bitkiler aleminden biraz daha fakirdir. Burada atlar ve develer, inekler, yaban keçileri ve eşekler, çakallar ve sırtlanlar, koyun ve keçiler, vaşaklar, kartallar ve… leyleklerle tanışabilirsiniz. Çok çeşitli sürüngenleri ve böcekleri etkiler - kobralar ve diğer yılanlar, akrepler, çekirgeler.

Fas'ın kendine özgü rahatlaması, yüksek dağlar ve misafirperver olmayan kıyılar, bu ülkenin elverişli coğrafi konumuna rağmen yüzyıllar boyunca medeniyet gelişme yollarından uzak kalmasında belirli bir rol oynadı. Fas bir çıkmaz sokak gibiydi, içine girmesi zor, çıkması daha da zordu. İşte bu yüzden çıkmaz sokak bir rezerve, geçmiş zamanların, inançların, geleneklerin ve sosyal kurumların bir müzesine dönüştü. Ama bir müze her zaman bir mezarlıktır. Ve Fas'ın - ülke ve halkının - yaşayanlar arasındaki yerinden kim şüphe edebilir?

20. yüzyılda yaşıyoruz. Sömürge fetihleri dönemi sona eriyor. Tüm dünyada ulusal kurtuluş hareketi büyüyor ve genişliyor. Ezilen halklar başlarını kaldırıyor, sırtlarını dikiyor ve köleliğin prangalarından kurtuluyor. Bu Fas'ta da oldu.

İSLAM'IN ÜÇ ÇİÇEĞİ

Çöl rüzgarı çiçekler için ölümcüldür: onları kurutur, yakar ve yok eder. İslam, çöl rüzgarı gibi sıcak ve bunaltıcıdır, zayıflıktan ve yumuşaklıktan nefret eder.

Ancak bu inancın gölgesinde Fas topraklarında üç sihirli çiçek büyüdü: sanat, edebiyat, bilim.

Kuran, Allah'ın bir olduğunu bildirir. Ne arkadaşı, ne akrabası, ne de evladı olamaz. O saf bir ruhtur, tek ve bölünmezdir ve bu nedenle, yalnızca bir Tanrı-insanda bile olsa, herhangi bir biçimde ve dolayısıyla bir insan suretinde enkarne olamaz.

İnsan ruhunun güzelliği sanata yansır. Kuran'ın felsefesi, Tanrı'yı \u200b\u200btasvir etmeye izin vermez, çünkü o, bir kişi olduğu kadar ifade edilemez bir ruhtur, çünkü Tanrı ona eşit derecede ifade edilemez ölümsüz bir ruh bahşetmiştir. İnananların gayreti daha da ileri gitti: Çizimlerde, nakışlarda tasvir etmek ve hatta genel olarak canlıları yontmak yasaktı.

Süsleme için sadece çizgiler, geometrik şekiller ve hatta stilize edilmiş bitkiler motif görevi görebilir. Müslümanlara göre laik yapılar kadar camiler için en uygun süs eşyası, aletler, tabutlar, tabaklar, sürahiler, yüzükler, hiyeratik yazıyla stilize edilmiş, çizilmiş, oyulmuş, kakılmış, işlemeli, metal üzerine oyulmuş Kuran'dan sözlerdir. Bu nedenle, sadece bir sanat uzmanı değil, herkes, Karaçi, Kabil, Şam, Kahire, Fez veya Sevilla'da yaratılmış olsun, Müslüman sanat eserlerini diğerlerinden ayırt edebilir. Tüm çeşitlilikleriyle, karakteristik ortak özelliklere, İslam'ın kolayca tanınan mührüne sahiptirler. Avrupa sanatından çarpıcı bir şekilde farklı olan bu sanatın özel bir çekiciliği, çekiciliği ve egzotizmi var. Eserlerinden bazıları, insan dehasının en yüksek başarılarına güvenli bir şekilde atfedilebilir.

Fas'ın ana cazibelerinden biri Müslüman, İspanyol-Mağribi sanatıdır. Mağribi İspanya onun kaynağı ve ilham kaynağıydı. Bu alanda Fas, İspanya'ya her yerden çok daha fazla şey borçludur, ancak elbette Arap etkisi de hissedilebilir.

Ve Fas'ın otantik, İslam öncesi sanatı gerçekten sona mı erdi?

Tabii ki değil. Bu güne kadar yaşadı ve yaşıyor. Şiddeti ve sadeliği ile güzel ve büyüleyici olan Berberi sanatı, insanların kendileri gibi eskidir. Yalnızca mimarlık, metal işleme ve ikincil endüstrilerinin erkeklerin yaratıcılığının alanı olduğu belirtilmelidir. Seramik, halı, dokuma, nakış, doğuştan gelen güzellik arzusuyla evlerini, kıyafetlerini, mutfak eşyalarını süsleyen kadınların eseridir.

Araplaşmış kabileler arasında bu sanat ortadan kalktı. Yalnızca Berberilerin her türlü etkiye ve istilaya direndiği yerlerde, yani esas olarak dağlarda gelişir.

Berberi taş mimarisinin şaheserleri, başta ülkenin güneyinde olmak üzere dağların bazı yerlerinde korunmuştur.

Sahra'da yaşayan kabileler arasında duvar veya ahşap veya tuğladan yapılmış binalar değil, toprak yapılar vardır.

Ana bina tipi, genellikle köşelerde dört kule ve eğimli duvarlar bulunan bir dikdörtgen şeklinde, kale veya kale gibi bir şey olan bir tigremttir. İkinci tip - ksur - kuleleri ve burçları olan müstahkem bir köy. Şiddetli güzellik, güç ve zarafet bu binaların ayırt edici özellikleridir. Bazen resimlerle süslenirler ve çoğu zaman süsleme pişmemiş tuğlalardan yapılır. Burada uzak Mezopotamya'nın etkisini hissedebilirsiniz.

Uçurumun yukarısındaki kayalıklara tutunan tigremler ve ksuralar kırlangıç yuvalarını andırır. Modern topçuların ortaya çıkmasından önce zaptedilemezlerdi. Bu "yuvalar" insan elinin kreasyonları değil, taş çiçekler gibi görünüyorlar, arazi ve onları çevreleyen kayalarla o kadar uyumlular ki.

Arap sanatı, Emevi halifeleri döneminde İspanyol topraklarında gelişti ve sanatsal ifadenin zirvesine ulaştı. Oradan, X yüzyıldan beri. Fas'a nüfuz eder. Zamanla, İspanyol-Mağribi sanatı, özellikle mimari, yalnızca Fas'ta değil, Müslüman Mağrip'te de üstün bir hüküm sürdü.

İspanya'dan gelen mimarlar, ünlü Karaviyyin Camii'nin, Tlemcen'deki Ulu Camii'nin yeniden inşasını gerçekleştirdiler ve daha birçok mimari şaheser yarattılar.

Fas'ın mimarlık alanında çok şey borçlu olduğu padişah Yaqub al-Mansur'du. Onun emriyle Rabat'ta surlar dikildi ve görkemli kapılar yapıldı. Bu padişahın vasiyeti üzerine Rabat'ta bir türlü bitmeyen caminin dev Hasan Kulesi yapılmıştır.

Sultan Mevla İsmail, Fas mimarisi üzerinde zararlı bir etkiye sahipti. Onun emriyle zarif, hafif ve ahenkli binalar yerine, görkemli ama tatsız ve gösterişli yapılar inşa edildi. Geleneksel yerel malzemelerin yanı sıra Avrupa'dan getirilen mermer kullanılmıştır. Bütün bunlar, mimari tarzın birliğini bozdu ve yüzyıllar boyunca gelişen sanatın gerilemesine yol açtı.

Mimari ve onunla yakından bağlantılı olan dekoratif sanatlar, elbette Faslıların sanatsal yaratıcılığını tüketmez.

Özel bir sanat alanı sanatsal zanaattır, çünkü burada, herhangi bir ülkede olduğu gibi, her şey, hatta en yavan-faydacı amaç bile dekoratif özelliklere sahiptir veya sahip olmalıdır.

Ana zanaat merkezleri olan şehirlerde neredeyse tamamen Endülüs stili hakimdir (özellikle 17. yüzyılda Moriskoların getirdiği biçim). Sadece dağların bazı yerlerinde, Berberiler arasında eski formları, stilleri ve motifleri bulabilirsiniz. Bazen buraya Cezayir üzerinden gelen, başta Türk olmak üzere doğu etkilerinin izleri vardır.

Eskiden Fez'de ve daha sonra Safi'de yaygın olan çömlekçilik, ortaçağ İspanya'sındakine benziyor. Bu, Seville'den kalma polibromlu seramiklerdir. Çeşitliliği, Talavera'dan gelen mavi fayans benzeri çömleklerdir.

Fas seramiğinde sadece Orta Doğu'nun değil, uzak Çin'in bile etkisinin izlenebilmesi ilginçtir.

Marangozluk, kovalamaca, ağaç oymacılığı, bakır oymacılığı ve kuyumculuk sanatı da İspanyol geleneklerine dayanmaktadır.

İslam'ın ikinci çiçeği edebiyattır. Bazı dönemlerde Müslüman ülkelerin edebiyatları arasında saygın bir yer edinmiştir.

Bununla birlikte, en parlak zamanlarında bile edebiyat dini bir nitelik taşıyordu ve Kuran'la yakından ilişkiliydi.

İspanya'daki Arap yazarların Fas edebiyatı üzerinde büyük etkisi oldu. Faslı öğrenciler isteyerek orada yeni bilgiler edinmek için Cordoba, Murcia, Valencia'ya gittiler.

İslam'ın üçüncü çiçeği olan bilimle aranız nasıldı?

Arapça ilahiyat okulu. Sadece Kuran'ı ezberler. Daha sonra okumayı ve yazmayı öğrenirler. Ama daha fazla değil. Bilgi yok, bilim yok. Ve Allah'ın Peygamber'e vahyettiği hakikatin yanında, inisiyatifsizlerin ilmi, gavurların ilmi nedir ki!?

Ortaokullarda - ayrıca Kuran. Sadece yüksek okullarda, özellikle Fez'de, Karaviyyin Üniversitesi'nde, aynı zamanda Müslüman teolojisinden ayrılmaz olan hukuk ve edebiyat da okuyorlar.

Hukuk, bilimin en seküler dalı olarak görülüyordu. Fas'ın en önde gelen bilim adamları ilahiyatçılar ve hukukçulardı.

Tarihçilerin eserleri de çok değerlidir. Eksikliklerine rağmen, olayların kronolojisini oluşturmak ve belirli bir dönemde hakim olan toplumsal ilişkileri yeniden yaratmak için ana kaynak olarak hizmet eden onlardır. Orta Çağ'ın tarihi eserleri özellikle ilgi çekicidir.

Coğrafi eserler (ve Arapların gezgin olduğunu biliyoruz), kural olarak, hacıların seyahatlerinin bir açıklamasına indirgenir. Yazarları, ziyaret ettikleri ülkeleri ayrıntılı olarak tanımlamaya çalışmıyor.

Bu bölgede sadece her ikisi de Fas'ın oğulları olan İdrisi ve seçkin Arap gezgin İbn Battuta ünlendi.

Fas'ta tıp ve doğa bilimleri 11. yüzyılda gelişmeye başladı. Bu dönemde Murabıt ve Muvahhid hanedanlarının padişahlarının yüksek devlet görevlerine emanet ettiği İspanya'dan bilim doktorları ve astronomlar Fas'a geldi.

Ebu Marwan Abd al-Malik ibn Zuhr (Avenzoar) büyük bir üne sahipti. Ebu Mervan, "Kitab al-iqti'ad" adlı eserini padişaha değil, kardeşine ve hamisine ithaf etme tedbirsizliğine sahipti ve bunun bedelini Marakeş'te uzun yıllar hapis cezasıyla ödedi. "Taysir" adlı eseri XIII. yüzyılda tercüme edilmiştir. Latince'ye çevrildi ve hatta daha sonra basıldı.

Ebu Bekir ibn Tufeil (Abubazer), Sultan Ebu Yaqub Yusuf'a doktor ve sadrazam olarak görev yaptı. Halefi, Aristoteles'in ünlü Arap takipçisi - Abu-l-Walid ibn Rushd (Averroes) idi.

Felsefi görüşleri nedeniyle zulüm gördü. Averroes, diğer eserlere ek olarak, Orta Çağ'da "Colliget" olarak bilinen "Al-Qulliyat" adlı eserin sahibidir. Felsefe, tıp ve diğer bilimlerin yanı sıra şiirle de uğraştı. Günümüze kadar dünyaca ünlü İbn Sînâ'nın didaktik bir şiiri olan "Kantik-mu" hakkındaki yorumları korunmuştur.

Ünlü Grenadalı vezir Lisan ad-Din ibn al-Khatib'in Marakeş'i harap eden 1349 salgını, botanik ve hatta embriyoloji hakkında ilginç çalışmaları ve tıp bilimlerinin genelliği üzerine "Amal man t'abba liman h" adlı bir risalesi. 'abba' korunmuştur. .

Fas doğumlu en ilginç alimlerden biri Abd ar-Rahman ben Abd al-Qadir al-Fasi idi. Evrensel bilgiye sahip bir adam olarak, "Kitab al-aknum fi mabadi-l-ulum" adlı bir ansiklopedinin yanı sıra pusula yapımı, usturlabın kullanımı ve astronomi dahil olmak üzere tıp ve diğer konularda kısa şiirler yazdı. çeyrek [9].

Faslı bilim adamları kesin bilimlerde - matematik ve astronomi - büyük adımlar attılar.

Matematikte bilinen ilk eser, adını Fesli bir Berberi olan yazarı İbnü'l-Yasmin'den alan cebir üzerine didaktik şiir "el-Yasminiya"dır. XII. yüzyıla aittir.

Yüz yıl sonra, Mara-kesh'ten İbnü'l-Benna'nın birçok eserinin yazarı olan matematikçi ve astronom ünlü oldu.

Astronomi, Müslüman halkların gözde bilimidir.

Müslümanların ve genel olarak çöl ve bozkır sakinlerinin yıldızları özverili bir şekilde gözlemlemeye olan düşkünlüğü, güneyin yıldızlı bulutsuz göğünün altında çölde en az birkaç gece yalnız kalmış olanlar tarafından kolaylıkla anlaşılacaktır. Çölde yıldızlardan saklanacak yer yok.

ÖĞÜTME MAKİNALARININ GÜRÜLTÜSÜ VE MOTORLARIN GÜRÜLTÜSÜ

Ekonomik hayatla en azından kısaca tanışmamızın zamanı geldi. Fas'ı dolaşırken doğaya, bu ülkede yaşayan insanlara ve en önemlisi geleneklere, bir turistin ve gezginin kolayca erişebileceği dış özelliklere - manzara, mimari, folklor - dikkat ediyoruz. Burası karmaşık ekonomik sorunlara, sayı sütunlarına, grafiklere, tablolara dalmanın, analiz etmenin ve sonuçlar çıkarmanın yeri değil. Ancak bizimki gibi bir geziyi anlatırken bile ekonomiden hiç bahsetmemek yanlış olur, çünkü bu bizim fikirlerimizde bir boşluk yaratacaktır.

1912'de Mareşal Lyauté tarafından fethedilen ülkede kaleler ve saraylar vardı ama limanlar, setler, depolar yoktu. Kasbahlar, yörük çadırları ve mağaralar vardı ama modern kamu binaları yoktu. Nehirler vardı - genellikle susuz - ama rezervuarlar ve barajlar yoktu. Şelaleler vardı ama düşen suyun gücünü elektriğe çeviren istasyonlar yoktu. Ve hiç elektrik yoktu. Güneş parlıyordu, ay ve ... binlerce yıl önce yüzlerce gibi kandiller. Telefon, telgraf, yüksek gerilim hatları, trenler, arabalar ve hatta basit yollar bile yoktu. Dağlarda, bazen hayvanların ezdiği patikalarda ilerliyorlardı. Kervan yolları çölden geçiyordu. Yol çok geniş bir kavramdır. Bu, kaynaktan kaynağa ve bir dikenli yabani ot sapından diğerine bu iddiasız hayvanın "yol boyunca" yakalayabileceği bir deve için genel yöndür. Sonuç olarak, uygar bir Avrupalının onsuz hayatı hayal edemeyeceği pek çok şey yoktu.

Fransızlar geldi ve limanlar, köprüler, evler, tüm mahalleler ve hatta şehirler, elektrik santralleri, fabrikalar, madenler, yüksek gerilim hatları döşedi, demiryolları, otoyollar, dikilen kamu binaları: hastaneler, postaneler, mahkemeler, kışlalar, hisarlar, sinemalar, kafeler ve ... kiliseler. Ama aynı zamanda, geri kalmış bir ülkeyi "Avrupalılaştıran" Fransızlar, sahiplerinin onayını istemediler.

Askeri birlikler için limanlar, otoyollar, demiryolları, ayrıca kışlalar, kaleler, telgraf ve telefon gerekliydi; saraylar, villalar - memurlar, memurlar, tüccarlar, sanayiciler için; barajlar, çeşitli sulama tesisleri - Fransız sömürgeciler için. Her şeyden önce, Fransızlar medeniyetin tüm bu faydalarından yararlandı ve fiziksel emeğin tüm yükü ve dahası, dilenci bir şekilde ödenen yerel halkın omuzlarına düştü. Ülkenin modernizasyonu için yapılan harcamalar da.

Resmi olarak, devlet bütçesi Faslılar ve Fransızlardan elde edilen gelirlerden oluşuyordu. Aslında vergilerin aslan payı ülke sahipleri tarafından ödeniyordu. Fas'ta Fransızlar anavatanlarından dört kat daha az vergi ödediler.

Kazablanka'nın görkemli binalarının yanında, bidonville'in likenleri ortaya çıktı, bazı sakinlerinin servetinin büyümesine paralel olarak, Faslı işçilerin ihtiyacı arttı, sömürgecilerin en son teknolojisiyle sulanan tarlaların yanında, kıraç ve sürekli azalan köylü mahsulleri zayıfladı, Berberilerin, Arapların ve Yahudilerin el sanatları işletmeleri modern fabrikaların yanında dondu. Daha da modern arabalar ve otobüsler modern otoyollarda koşturuldu ve sonra, daha önce olduğu gibi, yüzyıllar önce olduğu gibi, deve kervanları muhteşem bir yürüyüşle ilerliyordu, aksi takdirde aşırı yüklenmiş bir katır veya eşek yavaşça hareket ediyordu, hatta sivri uçlu bir sopa bile end hızlanma yapamaz adım.

1920'de Fas'ın hidroelektrik kaynaklarını araştırmak için bir sendika kuruldu ve 1924'te Kazablanka'da ilk termik santral açıldı. O zamandan beri elektrik üretimi şaşırtıcı bir hızla arttı: 1954'te 850 milyon kilovata ulaştı ve daha 1938'de tüm elektriğin yüzde 80'i hidroelektrik santrallerinden sağlandı.

Elektriğin yüzde 45'i sanayi tarafından tüketildi. Ve bildiğiniz gibi fabrikalar, madenler, demiryolları ve büyük tarım arazilerinin çoğu Fransızlara veya diğer yabancılara aitti.

Elektrikli aydınlatma konusunda ise kırsal kesimde yaşayan 6 milyon Faslı ve kentlilerin yarısından fazlası medeniyetin bu kazanımından faydalanmadı.

Bana Faslıların maaş aldığı madenlerde, fabrikalarda ve sitelerde çalıştığı söylenebilir. Ancak 1950'de bir Avrupalının ortalama aylık kazancı 20.958 frank, bir Faslınınki ise 6.933 franktı.

Benzer bir orantısızlık başka birçok alanda da gözlemlenebilir. Örneğin, Faslılar 1953'te taşınan malların yalnızca beşte birine ve 1951'de kayıtlı 91.000 arabadan yalnızca 13.000'ine sahipti.

Sömürgecilerin savunucuları, eğer teknolojik ilerlemenin meyvelerini öncelikle Fransızlar topladıysa, sermaye yatırımlarının da esas olarak Fransa'dan geldiğini söyleyebilirler. Evet öyle. Ancak sonuçta, bu sermayeler, çoğu hiç zengin olmayan Fransız vergi mükelleflerinden ve Faslılardan elde edilen gelirlerden oluşuyordu, ancak küçük bir sömürgeci grubuna hizmet ediyordu. Hem işgal edilen hem de işgal edilen ülkelerin işçileri pahasına kendilerini zenginleştirdiler ve tabii ki Fas'taki Fransız himayesinin korunmasını savundular.

Antik çağda Roma, Kartaca veya başka bir Akdeniz gücünün nasıl çalıştığını kendi gözleriyle görmek isteyenler, bir bilim kurgu romanından bir "zaman makinesi"nin yardımına başvurmak zorunda değildir. Fas sınırlarına ulaşması ve orada, benim örneğime göre, Avrupa otellerini, arabaları, asfalt otoyolları ve diğer modern olanakları terk etmesi, sıradan sandaletler giymesi, bir sirwal giymesi, bir sırt çantasına su ve erzak alması yeterli. , fakirlerin misafirperverliğini kötüye kullanmamak için biraz para ve yürüyerek, katıra veya eşeğe binerek yola çıkın. Şehirden şehre, duardan duara, kesbahtan tigremte, vahadan vahaya hareket ederek, uzayda olduğu kadar zamanda da bir yolculuk yapabilirsiniz - yüzyılların derinliklerine ve dahası, uzun geçmişlere yolculuk.

Belki konudan uzaklaşıyorum? Üretimden bahsetmeyecektim. Bu böyle ama bence sadece ne ve ne kadar üretildiği değil, kim tarafından ve nasıl üretildiği de önemli bence.

Şehirlerde fabrikaların gürültülü olduğunu, otoyollarda arabaların yarıştığını, jet uçaklarının gökyüzünde vızıldadığını biliyorum. Biliyorum, biliyorum.

Ama bir Arap atasözünü de biliyorum: "İt havlar, kervan yürür."

Fabrika gürültülü ve yakınlarda, yüzyıllar önce olduğu gibi, bir zanaatkar bakır bir tepsiye veya sürahiye çekiç ve keski ile bir desen uyguluyor.

Fabrika saatte binlerce metre kumaş üretiyor ve bir Berberi duasında bir kız aylarca bir halı dokuyor.

Bir keresinde avucumun içinde tanıdıklarımdan birine bir hediye verdim: ince, önceden ince gümüş telden dokunmuş beş düğme. Arkadaş inanılmaz derecede mutluydu, ancak orada bulunanlardan biri şunları söyledi:

- Beş düğme yüzünden Sahra'ya gitmeye değer miydi?

- Elbette Marshalkovskaya'daki mağaza daha yakın. Orada alışveriş yapmak daha kolay ve daha ucuz.

Bir arkadaşım, gücendiğimi düşünerek, bir dakika sonra sessizce bana fısıldadı:

— Modern barbarların sözlerini ciddiye almayın.

Beş düğme... Onlara giden yol Marakeş'ten Yüksek Atlas'ın uçurumlarından ve karla kaplı geçitlerden geçiyordu. Günlerce Sahra'nın ergleri ve hamadları boyunca yürüdüm, yolda neredeyse susuzluktan ölüyordum ve sonunda Sahra vahasında misafirperver bir kulübede huzur buldum. Dinlendim ve izledim. Ustam gümüşü küçük bir potada eritip ondan bir tel çeker ve ondan düğmeler dokurmuş. Daha sonra Varşova'da sunduğum düğmeler.

Ama konumuza geri dönelim.

Fas'ın ana nüfusu kırsal bölge sakinleridir ve her yere yerleşmemiştir. Ağırlıklı olarak tarım, büyükbaş hayvancılık ve el sanatları ile uğraşırlar.

Tarımda, tahta saban yaygın olarak kullanılmaktadır. Sahada, sahibi kendi sırtında veya bir yük hayvanının sırtında teslim eder. Pulluk sürmez, ancak 7-8 santimetreden daha derine girmeden yeri çizer. Demir eritmeyi öğrenene kadar Roma'da bu şekilde "sürüldüler".

Sabana bir deve veya eşek bağlanır. Eğer zemin çok kuru veya sert ise, deveye ikinci bir hayvan bağlanır. Genellikle bir deve ve bir eşek yan yana çalışır. Oldukça komik bir manzara. Fellah fakirse ve örneğin sadece bir eşeği varsa ve ekilebilir arazi ağırsa, o zaman ... karısını eşeğe koşturur. Bazılarının eşeği bile yok, çapayla yetinmek zorundalar.

Hasat orakla yapılır ve tahta dirgenle hasat edilir.

Yağmurdan sonra sürerler, saban kuru toprak almaz. Sürdükten sonra ve bazen ondan önce ekin. Bu durumda sürüm nedeniyle tarlaya saçılan tahıl toprakla örtülür.

Hayvanlar buğdayı kulaklarından çiğner ve kadınlar onu el değirmenlerinde öğütür. Düşen suyun olduğu yerde, bazı yerlerde su değirmenleri var.

Eskiden siyah köleler, zengin Kaidlerin değirmen taşlarında tahıl öğütürlerdi. Kaçamamaları için levye ile bacak kemiklerini kırdılar ve tekrar birlikte büyümelerine izin vermediler. Sonuçta, harmanlamak için sadece ellere ihtiyaç vardı. Güçlü kollar.

Arıların vızıltısı bizim arılığımızda olduğu gibi, değirmen taşlarının gürültüsü de tipik bir Fas köyüdür.

Küçük bir otun bile olduğu her yerde sığırlar otlanır. Burada çayır yoktur ve solukta, bozkırda, vadilerde, bazen "ormanda" veya çalıların arasında çimen bulunabilir. Hayvanlar sıska, küçük, yarı vahşi; çünkü otlak ararken uzun yürüyüşler yapmak zorundalar.

Koyun yünü makasla, bazı yerlerde orakla çıkarılır. Saç kesme makinesi pahalı ve tamamen isteğe bağlı bir şeydir.

Zeytinden nasıl yağ sıkıldığını gördüm. Ezilmiş platformun ortasında bir kazık vardır, buna ucuna taş tekerlek sabitlenmiş yatay bir çubuk bağlanmıştır. Bir tekerleğe koşulmuş bir eşek, bir daire içinde yürür ve yerde yuvarlanmasına neden olur. Eşeğin hareket ettiği yol boyunca, tek bir yerde bir delik bulunan bir oluk açılmıştır. Zeytinler tahta kürekle çarkın altına atılır. Eşek yorulduğunda, onu iyi bilinen bir şekilde neşelendirirler - keskin bir sopayla onu delerler. Yağ, oluktan çukura akar ve onunla eşeğin kendisi için yaptığı şeyi yapar. Ancak bu bir sorun değil - daha hafif olan zeytinyağı yukarı doğru yüzer. Bu ülkede ev zeytinyağı presi böyle görünüyor.

Bu süreçten çileden çıkanlar için, ülkemizde de köylü kızlarının kıyılmış lahanaları çıplak ayaklarıyla fıçılara sıkıştırdıklarını hatırlatalım. Bununla birlikte, bundan önce onları iyice yıkadıkları varsayılmaktadır.

Demirciler, dokumacılar, bahçıvanlar benzer ilkel yöntemlere başvururlar... Uçsuz bucaksız çorak alanlarda yaşayan, sürekli bir yerden bir yere taşınmak veya dağlara yerleşmek zorunda kalan, tüm dünyayla bağlantısı kesilen, açlığın peşinden koşan pastoral halklar, Sadece tarlaların ürün vermemesi değil, aynı zamanda hayvanların da ölmesi nedeniyle ürün kıtlığı ve kuraklık, ataerkil bir yaşam tarzına, ilkel toprak kullanımına ve el sanatları üretimine mahkum edildi.

Ülkenin çehresini değiştirmek ancak Faslı fellahı modern, eğitimli ve aydın bir köylü ziraat bilimciye dönüştürmekle mümkündü.

Bu süreç Fas'ın kurtuluşundan sonra başladı.

Fas yıldan yıla değişiyor ve ülkenin ortaçağdan, neredeyse antik bir yaşam biçiminden modern tarım teknolojisine ve tarıma, tahta sabandan traktöre, büyücülükten nasıl geçtiğini gözlemleyebileceğiniz devasa bir deney platformu haline geliyor. yağmurdan, elektrikli pompalara ve beton sulama kanallarına.

FAS HAZİNELERİ

Bir keresinde Fas'ta dolaşırken, çölde aynı zamanda küçük bir konut ve bir kaleye benzeyen bir villaya rastladım (bu ülkede kalın duvarlar asla gereksiz değildir). Sahibi çok tuhaf bir insandı.

Villanın duvarlarının arkasından palmiye ağaçlarının yeşil taçları görünüyordu: içeride, ortasında bir yüzme havuzu olan küçük bir botanik bahçesi vardı - soluk renkte ender ve tuhaf bir şey. Afrika'nın kavurucu güneşi altında, palmiyelerin, muzların, ılgınların, çınarların ve agavların gölgesinde bir yüzme havuzu - ama bu sadece bir peri masalı! Doğru, daha çok sahne rolünü oynadı.

Bu kale-villada bir kişi yaşıyordu - engelli bir kişi, mesleği gereği bir asker, mesleği gereği bir jeolog.

Hizmetçileri olabilirdi, çünkü ev ve bahçe örnek bir düzen içinde tutulmuştu, ama sohbetle meşgul olduğumuz birkaç saat boyunca yaşayan tek bir kişi bile görmedim.

Bu şaşırtıcı ve ilginç adam hakkında bir hikaye anlatmanın ne yeri ne de zamanı. Benim gibi bu ülkeye gerçekten aşık olması ve Fransa'ya dönme fırsatı bulduğunda, medeni dünyanın eğlence ve konforundan uzakta, Fas'ta yalnız kalmayı tercih etmesiyle sempatimi kazandı.

Eğlence olmadan - ancak bu, hiç de - neşe olmadan anlamına gelmez. Hazineler ona neşe getirdi, oldukça geniş evini dolduran gerçek hazineler. Sahibinin kendisi sadece bir odayı işgal etti, geri kalanı bir tür müzeydi. Bana bulduklarını göstererek, sanki okşuyormuş gibi parmaklarıyla okşadı. Bazılarına hayrandı ve neredeyse her biri hakkında söyleyecek dikkate değer bir şeyi vardı.

Yabancı Lejyon subayıyken bu hazineleri kendisi topladı ve diğer lejyonerler ve bazen turistler onu getirdi. Yerel halkın nefret ettiği işgalcilerin hizmetinde olmasına rağmen, bu eşyaların çoğu ona ve genellikle çok uzak bölgelerden Faslıların kendileri - Berberiler, Araplar veya Yahudiler tarafından teslim edildi.

Neydi bu hazineler? Tabii ki, mineraller.

Çok sayıda rafta, camlı kutularda, çekmecelerde, masalarda ve yerde taşlar sergilendi - cailloux [10], evin sahibinin dediği gibi, Fas'ın zengin bağırsaklarının sakladıklarının önemsiz bir kısmı.

Elimi sırt çantasına soktum ve sahibine Yüksek Atlas'tan sürüklediğim düzgün bir ametist verdim.

Kaptan elimi tuttu ve topallayarak (ayağının bir kısmı kesilmişti) beni sessizce ametistlerinin saklandığı rafa götürdü. Öyle taşlardı ve o kadar çoklardı ki, utangaç bir şekilde caillou'yu sırt çantama geri saklamak için acele ettim. Varşova'da bununla birilerini hâlâ şaşırtabilirdim ama burada...

Kaptan mükemmel bir Fas uzmanıydı, çok şey konuştuk ve konuşmanın sonunda Fas'ın geleceğini nasıl gördüğünü sorduğumda kısaca cevap verdi:

- En pembesi. Demir dışı metal boyalarda. Gerçekten de Fas, yalnızca tarım ve ilginç mimariye sahip bir ülke değil, aynı zamanda binlerce sürprizle dolu büyük bir zenginliğe de sahip.

Doğal kaynakların endüstriyel önemi hakkında konuşursak, o zaman bazıları sadece Fas veya Afrika için değil, aynı zamanda dünyanın diğer ülkeleri için de değerli kabul edilebilir.

Örneğin fosforitlerin çıkarılması için Fas dünyada ikinci sırada (ABD'den sonra), kobalt - üçüncü, manganez - beşinci, kurşun - yedinci, çinko - on dördüncü.

Ülkenin kapsamlı sanayileşmesi, yakıt -kömür ve petrol- kıtlığı nedeniyle engelleniyor. Son zamanlarda Sahra'da yeni zengin petrol yatakları keşfedildi.

Bununla birlikte, tüm bu hazinelerden en az faydayı, ait oldukları ve çıkarılmaları için en çok emeği harcayanlar, yani Faslı işçiler elde ediyor, çünkü madenlerden ve madenlerden elde edilen tüm kârlar Avrupalı hissedarlar tarafından cebe atılıyor.

Madenlerde çalışmak tehlikeli ve sağlıksızdır. Ve kim sağlığını kaybederse işini kaybeder. Artık kimse onunla ilgilenmeyecek.

Yerin derinliklerinde saklı madenler ve maden zenginlikleri ile Fas endüstrisi yakından bağlantılıdır.

Diğerlerinden önce inşaat sektörü Fas'ta doğdu. Savaştan sonra daha da yoğun bir şekilde gelişmeye başladı. Kazablanka'daki mevcut çimento fabrikasının yanı sıra, 1952'den beri Agadir'de ve 1953'ten beri Meknes'te bir çimento fabrikası faaliyete geçmiştir. Birlikte, ülkenin neredeyse tüm çimento ihtiyacını karşılarlar.

Birçok fabrika alçı, kireç, yapı seramiği, tuğla, kiremit, boru, yapı taşı, lifli çimento ve asbestli çimento levhalar üretir.

Zengin fosforit birikintileri temelinde oluşturulan kimya endüstrisinde, en gelişmiş suni gübre üretimi - süperfosfatlar, hiperfosfatlar ve diğerleri.

Süperfosfatlar ağırlıklı olarak yurt içinde tüketilirken, hiperfosfatlar ağırlıklı olarak Finlandiya ve Brezilya'ya ihraç edilmektedir.

Yapay ve sentetik elyaf üretimi başarıyla gelişmektedir.

Fas gibi bir tarım ve hayvancılık ülkesi kendi deri endüstrisine sahip olamaz. Ancak savaştan önce çok zayıf bir şekilde geliştirildi ve yurt dışına önemli miktarlarda hammadde ihraç edildi. Bugün Fas sadece deri ihraç etmekle kalmıyor, aynı zamanda işlenmiş ve terbiye edildikten sonra mamul ürünleri yurtdışına satmak için ithal ediyor.

Sanayinin gelişimi, ülke nüfusunun yapısını yavaş yavaş değiştiriyor. Şu anda fabrikalarda ve fabrikalarda yaklaşık çeyrek milyon insan çalışıyor, bu da yaklaşık bir milyon Faslıyı besledikleri anlamına geliyor.

Sanayi üretiminin büyümesi, nüfusun bölünmüşlüğünü ortadan kaldırır, satın alma gücünü artırır, kırsal kesimdeki işçi fazlasını emer.

Modern endüstri, Fas için yeni geniş perspektifler açıyor.

Kazablanka

Kayalık, yaşanmaz bir kıyı, bir okyanus, her zaman gürültülü gelgit dalgaları, kırık, kırılgan balıkçı teknelerinin enkazı, vahşi ve zorlu bir çöl - muhteşem bir şehrin olduğu 20. yüzyılın ilk yıllarında yer işte böyle görünüyordu. 700.000 nüfusu ile artık yayılmıştır.

Yüzyılın başında, birkaç alçak, göz kamaştırıcı beyaz Arap evi bu kıyı boyunca toplanmıştı. Arapça'da Dar al-Beida olarak adlandırıldılar. Yüzlerce yıl önce burada bir yer edinmeye çalışan İspanyollar, bu köyün adını kendi dillerine çevirmişler: "Casa Blanca" - "Beyaz Saray".

1907'de kale arayan Fransızlar, gemileri için Dar al-Beida'nın beyaz duvarlarının yakınında bir iskele inşa etmeye başladılar. Ancak Faslılar kıyılarına marina yapan yabancılardan pek hoşlanmazlar.

Böylece yabancılar tarafından başlatılan binayı yıktılar, ancak güçlerini hesaplamadılar. Yabancıların arkasında modern bir Avrupa gücünün tüm gücü duruyordu.

Savaş gemileri saldırdı, şehri bombaladı ve ardından denizciler gemilerden indi. Fas'ın fethi başladı. 1912 yılı geldi ve ülkeye bir hamilik getirildi.

Ülkenin fatihi Mareşal Lyauté, uygun bir modern liman olmadan ticareti geliştirmenin zor olacağını anladı. Fas'ın Atlantik kıyısının İspanyollar ve Portekizliler tarafından işgal edildiği zamanlardan kalma eski limanlar olmasına rağmen, bu pek misafirperver olmayan, vahşi kıyı şeridini ve bu küçük köyü ihtiyatlı bir şekilde seçti.

Askerler ve denizcileri kadastrocular, mimarlar ve şehir plancıları izledi. Çöl ölçüldü ve arazi tesviye edildi. Mimar-şehir plancısı Prast, geleceğin şehrin planını kağıda çizdi. Kıyı kayalarını parçalamaya başladılar ve yapay bir iskelenin taş bir omzu denize uzanıyordu.

Güzel evleri ve kamu binaları, villa alanları, geniş meydanları ve modern sokakları ile mantıklı ve mantıklı bir şekilde ortaya konan şehir, uyumla dikkat çekiyor.

Kendine özgü mimari tarz - modern Avrupa mimarisinin yerel Hispanik-Mağribi unsurlarıyla kaynaşmasının sonucu - zarafet ve sadelikle büyülüyor. Aynı zamanda harem güzellerinin dedikodu yaptığı alçak evleri, dar sokakları, çatı terasları ile eski Arap mahallesi medine bozulmadan korunmuştur .

Kazablanka, Fas'ın en büyük şehirlerinden ve ticaret ve sanayi merkezlerinden biridir. Nüfus açısından, şimdiden tüm eski başkentleri geride bıraktı. Kazablanka özellikle 1940'tan sonra hızla gelişir. Şehir hızla büyüyor. Fas'taki 110 banka ofisi ve acentesinden 30'u bu şehirde bulunuyor. Limanın kargo cirosu çok büyük. Limana ek olarak, Kazablanka en büyük sivil havaalanına sahiptir. Demiryolları buradan her yöne yayılıyor.

Hızla büyüyen şehir, yalnızca zengin tüccarları ve sanayicileri - Fransız, Faslı ve diğerleri değil, aynı zamanda fakirleri - yalnızca güçlü kasların ve yetenekli ellerin sahiplerini - cezbetti. Yazın uzaylılar her yerde, açık havada uyurlardı. Bazıları şehrin dışına çadır kurdu. Çoğunluk stant inşa etmeye başladı, aksi takdirde onları aramak zor. Yapı malzemesi çubuklar, tahtalar, katranlı karton ve her şeyden önce kalaydı. Teneke teneke kutular, benzin kutuları, asfalt.

Şehrin dışında (Fas'ın en büyüğü) modern bir teneke bölgesi, Kazablanka inşaatçılarının şehri - bidonville büyüdü.

Bidonvilles, genişleyen şehirlerin gövdesinde gerçek liken haline geldi.

Kazablanka'nın canonville'inde ne daha az ne de daha fazla yaşıyor - 150.000. Rabat kanonvilinde 24.000, Port Liot, Safi ve Agadir'de 10.000 kişi var.

Kazablanka'nın beadonville'indeki nüfus yoğunluğu, kilometrekare başına yaklaşık bir buçuk bin kişidir.

Yazın böyle bir teneke evde ısı dayanılmaz. Kış soğuktur. Elektrik, kanalizasyon, su yok. Sakinleri mum, gazyağı veya karbür lamba kullanır, kavanozlarda litre su satın alır veya birkaç ve uzak kuyudan getirir.

Yazın tozla kaplanan sokaklar ve meydanlar, yağmurlarla birlikte geçilmez bir bataklığa dönüşüyor.

Bu tür evlerde önceleri çoğunlukla bekar erkekler yaşıyordu, sonra evlendiler, yavruları eklendi. Ve hayat yaşayan bir cehenneme dönüştü.

Ve öyle bir ev olur ki, içinde yaşayan işçiye ait değildir. Onu yalnızca bir girişimciden kiralıyor - çoğu zaman bu "sarayları" inşa edecek sermayeye sahip Faslı bir tüccar. 1952'de, doğrulmanın zor olduğu, kollarınızı açarak duvarlara dokunduğunuz, zeminin çıplak toprak olduğu böyle bir konut için ayda 30 frank ödemek zorundaydınız. Yine de, bazı sakinler için bu kabinlere taşınmak, önceki yaşam koşullarında bir iyileşme anlamına geliyordu.

Kazablanka'da yaşadığımda, bidonville'in işgal ettiği alana modern evlerin inşası için ihtiyaç duyuldu. Ve bidonville sakinleri (teneke karton "saraylarını" arabalara yüklediler ve onları yeni bir yere taşıdılar. Bunda grotesk ve trajedi bir şeyler vardı. Çukurlardaki ilk şokta komik, ufalanan, oyuncak bebek benzeri evler dağıldı. , ve sahipleri veya sadece kiracılar, arabanın ardından dolaşıp yırtık tahtalar, teneke parçaları ve katranlı kağıtlar topladılar ... Ve belediye binasının minare kadar yüksek bir saat kulesi olan güzel binasını yapanlar bu insanlardı. bir cami, adalet sarayı, Dört Zouaves Bulvarı'nın parlak beyaz binaları, general d'Amadé caddesi, Rue General Drude, ağaçlarla çevrili Place de France, saray benzeri banka binaları, modern liman bentleri , kiliseler ve camiler...

1956'dan sonra teneke kutu sorunu yavaş yavaş çözüldü. Devlet kredileri çekildi, binalar için yer satın alındı, inşaat detayları üretiliyor, standart müstakil evler inşa ediliyor. Ne de olsa bir Müslümana ayrı bir aile hayatı yaşama fırsatı verilmelidir. Evi komşu olandan çitle çevrilmeli ve pencereler sokağa değil, taş döşeli bir avluya bakmalıdır.

Ancak, bu tür evler yeterli değildir (her birinin alanı 8x8 metredir). Ayrıca tek katlı evler nispeten geniş bir alanı kaplar. Şehirler kalabalıklaşıyor: çok katlı inşaatlara başlamak gerekiyor. Ancak bu, bu ülkenin sakinlerinin geleneklerini ihlal ediyor [11].

Kazablanka, proletaryanın geniş kitlelerini içine aldı ve topladı. Çeşitli siyasi hareketlerin merkezleri burada ortaya çıktı. Ülkenin her yerinden bağımsızlık mücadelesinin ipleri burada birleşti.

Kasap yapımı ilk beceriksiz bombaların Fransızlara atıldığı ve öfkeli kalabalığa ilk kurşunların atıldığı yer Kazablanka sokaklarındaydı.

Modern şehir proletaryasının doğup güçlendiği yerde, eski toplumsal biçimler kaçınılmaz olarak yok olur. Kazablanka, asırlık, geleneksel Müslüman feodalizminin bir tür mezarıdır.

Kazablanka sakinlerinin asıl belası, özellikle 1922, 1928, 1929, 1934, 1940, 1942'de, yani Fransız himayesi döneminde yaygın olan salgın hastalıklardı.

Veba, tifo, çiçek, zührevi, cilt, göz hastalıkları (özellikle trahom), sıtma, hatta cüzzam ve tüberküloz - bunların hepsi burada her fırsatta bulunabilir.

Salgınlar sadece Kazablanka'da çıkmadı. Kurban sayısını saymanın zor olduğu yıllar oldu. XIX yüzyılın ikinci yarısında. sadece Rabat ve çevresinde bir salgın hastalık (veba) 60 bin insanın hayatına mal oldu. 1912'de Kazablanka civarında da yayıldı. Halkın %17,2'si tüberkülozdan öldü. Yenidoğan ölümleri çok büyüktü.

Ülkede yerleşik ve organize bir sağlık hizmeti yoktu. Hastalıklar büyücülük, komplolar, muskalarla kovuldu. Doktorun sadece hastalıklarla savaşmakla kalmayıp, aynı zamanda hurafeleri, gelenekleri, dini kuralları, isteksizliği, korkuyu ve çoğu zaman hastaya veya ailesine yönelik nefreti de yenmesi gerekiyordu. Fas'ta bugüne kadar bildiğiniz gibi bir yabancının ve hatta bir doktorun erişim hakkına sahip olmadığı haremler olduğunu hatırlamak yeterli. Öyleyse hasta bir kadın nasıl tedavi edilir, örneğin doğum sırasında ona nasıl yardım edilir?

Bağımsızlığını kazandıktan sonra görev, sağlık hizmetini yeniden düzenlemek veya modernize etmek değil, onu en baştan organize etmekti. Önleme, kamu hijyeni getirmek, hastaneler, araştırma merkezleri inşa etmek, aşılama hizmeti düzenlemek ve her şeyden önce asırlık önyargıları yıkmak gerekiyordu.

DENİZ İLE OKYANUS ARASINDA

8 Kasım 1942'de Müttefik birliklerinin Fas'ın Atlantik kıyısına çıkarma yapması tüm dünyanın dikkatini üzerine çekti.

İlk çıkarma gemisi, Fedala'da Kara Kıta'nın alçak kumlu sahiline indi. Bu liman Kazablanka'nın 25 kilometre kuzeyinde yer almaktadır. Kazablanka'nın kıyı topçuları ve Vichy hükümetine ve onun Alman patronlarına ve koruyucularına bağlı demirli Fransız filosu, donanmayı büyük bir ateşle karşıladı. Ancak "olay" hızla çözüldü. Amerikalılar Fas'ta sağlam bir şekilde yerleşmişlerdi ve bu, Almanların Kuzey Afrika'dan yerinden edilmesinin başlangıcıydı. Çıkarma, Fas'ın Atlantik kıyısındaki en büyüğüydü, ancak bildiğiniz gibi, ilkinden çok uzak. Ne de olsa, çeşitli fatihler buradan ülkeye girmeye çalıştı.

Bazı uzaylıların düşmanca bir niyeti yoktu; yerleşebilecekleri ve barışçıl bir şekilde çalışabilecekleri yeni bir vatan arıyorlardı. Örneğin, [12]Yahudiler tarafından topraklarından sürülen Kenanlılar böyleydi. Surlular, Fenikeliler, ünlü tüccarlar ve denizciler onları Afrika'nın diğer ucundan buraya getirmişler ve yerleştikleri yere Safi adı verilmiştir.

Ünlü Hanno'nun Kartaca filosu birkaç yüzyıl sonra Safi'ye çıktı. Ancak Kartaca yok edildi ve Roma dünyayı yönetmeye başladı. Gücünün buraya ulaştığı, yerde bulunan çok sayıda madeni para ile kanıtlanmaktadır.

Sirenayka'daki zulümden kaçan Yahudiler buraya yerleşti. Kenanlı sömürgecilerin etkisi altına girdiği Yahudiliği yanlarında getirdiler. Sonra Gotların tekneleri bu kıyıya demirledi. Onları Afrika'nın derinliklerinden gelen göçebe kabileler izledi.

Daha sonra İslam Fas'a yayıldı. Ancak Safi uzun süre ona itaat etmek istemedi. 1050'de, sakinleri büyük Müslüman mühtedi [13]Sidi Ahmed bu Salah'ı şehrin kapılarının dışına çıkarmalarına izin verdi.

1510'da [14]Portekizliler buraya çıktı. Varlıklarının tek izi, mucizevi bir şekilde hayatta kalan Hıristiyan kiliselerinin kalıntılarıdır. 30 yıl sonra Portekizlilerin yerini Marakeş'e hakim olan Saadian hanedanı aldı.

İki yüz yıl sonra Sultan Sidi Muhammed bin Abdullah, Safi Yahudilerini vergi ödemedikleri için cezalandırmak için bu şehirde ticareti yasakladı ve rakip bir liman olan Mogador'u inşa etti [15].

Son zamanlarda, kadim Safi hayat buldu. Şimdi modern bir limana dönüştürülüyor. Ancak Safi, limanıyla değil, çömlekleriyle ünlendi. Tüm Fas Safi çömlekçiliğini biliyor. Eski bir çömlekçi çarkı yardımıyla, yüzlerce, binlerce yıl önce aynı Modellere göre yapılmış, arabesklerle süslenmiş harika ürünleri, sadece Qaeeds kasbahlarında değil, kalelerde de bulunabilir. paşaların zengin evlerinde, Arap tüccarların zengin evlerinde, aynı zamanda Sahra'daki yoksul göçebelerin çadırlarında, Atlas'ın duarlarında ve ayrıca Paris, Londra ve New York'un salonlarında.

Mogador, Romalıların Tamusiga'ya dönüştürdüğü antik Caricon Teijos kentinin bulunduğu yere inşa edilmiştir. Daha sonra, Amerika'dan altın ve Hindistan'dan değerli baharatlar taşıyan gemileri avlayan bir korsan yuvası vardı.

Sultan, gümrüksüz ticaret yapmaya çalışan davetsiz misafirlerden sahili korumak için Mogador'a korsanlar yerleştirdi. Görünüşe göre, ücretsiz hizmetlere meyilli olmayan korsanların yardımı işe yaradıysa, kaçakçılık yaygındı.

Fas'ın en güneydeki limanı Agadir'dir. Tarih, kuruluş zamanı hakkında sessizdir. İlk yazılı sözü sadece 7. yüzyıla aittir. Ancak bu kenarlara kadar 5. yüzyılda olduğu bilinmektedir. M.Ö e. Kartacalı Hanno geldi. Hollandalılar Agadir'e girdi ve daha sonra, Fas'taki diğer limanlar gibi, burada Santa Cruz Cabo Aguer (şimdiki Cape Gir'de) adında küçük bir kıyı cumhuriyeti kuran Portekizlilerin hakimiyetine girdi.

Yerel halkın ana mesleği balıkçılıktı, ancak zaman zaman deniz soygununu küçümsemediler. Romantik hikayeler sıkıntısı yoktu. Böylece, Portekiz valisinin kızı ve şehri Müslümanlardan koruyan güzel Dona Menchia, 1536'da Agadir'i ele geçirdikten sonra fatihin eşi, Mara-kesh şerifi, el-Mehdi ve daha sonra - kardeşi Abu al-Abbas'ın harem favorisi. Şerifin kayınpederinin, zaten Müslüman fatih adına şehri yönetmeye devam edip etmediği bilinmiyor.

Aynı Mehdi, otuz küsur yıl sonra, Agadir ve Susa'nın bereketli çevrelerine şekerkamışı ekerek bu toprakların hamisi olmuştur. Şeker, tatlıyı seven Müslümanlar arasında yüksek talep görmektedir. Ama görünüşe göre Avrupalılar ona iyi davrandılar: Marakeş'teki Sultan al Mansur'un sarayları için İtalya'dan teslim edilen Carrara mermeri talep ettiler, madeni para değil, Agadir şekeri. Ve aynı zamanda - tam olarak ağırlık için ağırlık. Mermerin beyaz ve şekerin koyu olmasına rağmen, bir sentlik mermere bir sentlik şeker. 16. yüzyılda. nasıl temizleneceğini henüz öğrenemedi. Tadı tatlıydı ve bu yeterliydi.

1616 yılına dayanan bir başka ilginç hikaye de, değerli taşlarla zengin bir şekilde dekore edilmiş olsa da St. Augustine'in el yazmaları üzerindeki bir anlaşmazlığı anlatıyor. Bu el yazmaları Marsilya gemisi "Notre Dame de la Garde" ile Agadir'e sığınan Sultan Maul Zidane'a götürüldü. Padişahın mallarının nakliyesi için zamanında ödeme alamayan kaptan, Fransa'ya döndü. Ancak yolda gemi İspanyol savaş gemileri tarafından durduruldu ve Cadiz'e götürüldü. Ayrıca olaylar hızla gelişti: gemiye ve kutsal ganimetlere el konuldu, Kaptan Castellano hapse atıldı, mürettebat kadırgalara gönderildi. Hıristiyan hazinelerini kaybeden eski padişah, Fransız sarayından, İstanbul'daki Türk padişahından ve hatta Hollanda Devleti'nden boşuna şefaat istedi. Diplomatlar yığınla kağıt yazdı, ancak mesele hiçbir zaman yerden kalkmadı ve öfkeli padişahın yapabileceği tek şey, Fransız tüccarların Agadir ile ticaretine her türlü dırdırla müdahale etmek oldu.

Agadir ekonomik olarak ancak 1930'da gelişmeye başladı. Bu, özellikle yerel balıkçılık endüstrisi temelinde konserve balık (sardalye) üretimi ile kolaylaştırıldı.

Portekiz kalesinin duvarlarının kalıntılarının korunduğu şehrin üzerinde yüksek bir dağ yükselir. Yol, limana ve şehre yukarıdan hayran olmak isteyen yabancı bir gezgini buraya götürürse, o zaman belki de bakışları kale duvarlarının yakınında toplanmış mezarlığa düşecektir. Müslümanların ve Hıristiyanların mezar taşları arasında yabancı isimlerle birkaç basit haç da görecektir. Bunlar, başkalarının davası için savaşarak hayatlarını veren Yabancı Lejyon askerleridir. Onları buraya ne getirdi? Huzursuz hayal gücü, maceraya susamışlık mı yoksa yeterli değil mi?

En güneydeki bu limandan kuzeye hareket edeceğiz. Yolda Mazagan'da bir dakika duracağız. Yaz aylarında 5 kilometre uzunluğundaki güzel bir plaj, ülkenin iç kesimlerinde hüküm süren sıcaktan kurtulmak isteyen birçok tatilciyi kendine çekiyor.

Mazagan Portekizliler tarafından kurulmuştur. 1502–1510'da şehrin bulunduğu yere bir kale inşa ettiler - Castillo Real. Zamanla çevresinde bir yerleşim yeri oluşmuştur.

Müslümanlardan gelen sürekli tehdide rağmen Portekizliler burada 267 yıl direnmeyi başardılar.

XVIII yüzyılın sonunda. Mazagan, İslam'ın Kuzey Afrika'daki muzaffer yürüyüş yolunda "inancın son sığınağı ve Hıristiyanlığın ileri karakolu" idi.

Sonunda Arapların baskısı o kadar yoğunlaştı ki, kalenin savunması anlamsız hale geldi ve Portekizliler üç günlük bir ateşkes imzalayarak kaleyi boşalttı. Ancak Araplar, Hıristiyan kralın bayrağı yerine peygamberin sancağını çekmediler, sadece kaleyi terk ettiler.

Birkaç on yıl boyunca, ortaçağ sur sanatının ilginç bir örneği olan bu kale, boşluğuyla nadir ziyaretçileri korkuttu. Duvarlar yavaş yavaş yıkıldı, Portekiz krallarının armalarını taşıyan güçlü toplar paslandı. Hala bu gün yerlerinde duruyorlar.

1812'de Yahudilerin boş kaleye yerleşmelerine izin verildi. Daha sonra çoğu İspanyol olan Avrupalılar da onlara katıldı. 20.000 nüfuslu yeni bir şehir inşa edenler onlardı. Yahudiler hala kale duvarları içinde yaşamaya devam ettiler. Mazagan bir Portekiz şehridir, ancak bugün içinde belki de tek bir Portekizli bulamayacaksınız.

Zamanla Faslılar, kalenin yıkılan duvarlarını ve kulelerini restore ettiler. Sadece bir zamanlar isimleri bireysel burçlara verilen aziz figürlerinin bulunduğu nişler boş kaldı. Müslümanların eski anıtlarla ilgilenirken, kaleden ayrıldıklarında Tanrı'dan korkan Portekizliler tarafından çıkarılan işgalcilerin saygı duyduğu aziz heykellerini restore edecek kadar ileri gitmemeleri şaşırtıcı mı?

Ama daha da ileri gidelim, zaten aşina olduğumuz Kazablanka'yı, Rabat'ın başkentini ve korsan Sale'i, [16]Cebu Nehri üzerinde bir deniz uçağı üssü olan modern ve güzel bir liman olan Port Liot'u geçelim. Kartacalılar bir zamanlar önemli bir ticaret olan Lix veya Lixus şehrini inşa ettikten sonra burada uzun süre oyalandıkları gerçeğine rağmen, Fas'ın eski İspanyol bölgesinin küçük bir limanı olan La Rache'de (al-Arais) durmayacağız. postalamak. Arcila'yı, Romalıların Constance Zilis'ini de rahat bırakalım. Bu sahilin en önemli limanına ve şehrine, Fas'ın ana ve antik kapılarından birine, Roma Tingy'ye ve şimdiki Tangier'e gidelim.

Bu liman kentinin tarihi ilginçtir.

Eski bir efsane, Herkül'ün ölümlü bir savaşa girdiği Neptün ve Dünya'nın oğlu dev Antaeus zamanında kurulduğunu söylüyor. Ama efsaneleri kendi haline bırakalım. Fenikelilerin bu sahili çoktan ziyaret ettikleri ve burada bir ticaret merkezi kurdukları tarihten bilinmektedir. Hızla gelişen, Roma eyaleti Moritanya Tingitana'nın başkenti oldu.

Tanca'nın Kuzey Afrika Yarımadası'ndaki ünlü Herkül Sütunları - Cebelitarık'ın yakınındaki son derece elverişli konumu, birçok işgalcinin dikkatini çekti.

428'de şehir Vandalların eline geçti. 541'de Bizanslılar ve 621'de İspanya'dan gelen Vizigotlar hüküm sürdü. On yıl sonra Tangier Arapların eline geçti.

Fas kıyılarının kolonizasyonu sırasında Portekizliler, Tangier'i Afrika mülklerinin başkenti yaptı. Onlardan sonra İspanyollar, Tangier'i İngiliz Kralı II. Charles'ın elinde Bragant'lı Infanta Catherine'e çeyiz olarak teslim eden şehri ele geçirdi.

1684'te şehir yeniden Arapların eline geçti. 1750'de İspanyol filosu ve 1844'te Fransızlar tarafından bombalandı. 1905'te II. Wilhelm, Almanya için Lebensraum'u arayan karakteristik teatralliğiyle Tanca'ya girdi [17]. Bu, Batı Avrupa devletleri için bir uyandırma çağrısı görevi gördü. Tangier konusu, 1906'daki ünlü Algeciras konferansında diplomatlar tarafından tartışıldı ve birkaç yıl sonra şehrin statüsü belirlendi ve sonunda onu Fas'ın Fransız ve İspanyol bölgelerinden ayırdı.

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Tanca ve çevresindeki küçük bölge uluslararası bir bölge haline getirildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında, müttefiklerin zorluklarından yararlanan İspanyollar, tamamen sahip olmaya başladılar.

Ancak General Franco'nun bir arkadaşı olan Hitler savaşı kaybettiği için ele geçirilen şehrin iade edilmesi gerekiyordu. Tangier yeniden uluslararası hale geldi. 1956'da Fas halkının özgürlüğü fethinden sonra, Tanca yeniden Fas'ın ayrılmaz bir parçası oldu.

Üç buçuk bin yıl boyunca Tangier elden ele geçti. Çeşitli halklar, kültürler ve inançlar şehrin tarihinde silinmez izler bırakmıştır.

Yeryüzünde bu kadar eski ve çalkantılı bir geçmişe sahip çok az şehir var.

Ve şimdi dostum, seçim yap: şehrin sokaklarında ve setlerinde, güzel isimlere sahip iki ünlü meydanında - Büyük ve Küçük Sokko, eski kasbah'ın dar köşeleri ve çatlakları arasında bir gezi yapıp yapmamamız, ziyaret edip [18]etmememiz camiler, medreseler, Bab al-Bahar, Bab Assa, Bab Fahs ve diğerlerinin eski kapıları veya Moor kafesinin sessiz bir köşesinde veya daha da iyisi - Mandubiya saray-kalesinin muhteşem bahçesinde, ünlülerin altında sekiz yüz yıllık incir ağacı. Bu yolculuktan dolayı biraz yorgunum. Bir fincan güzel, sert Arap kahvesi eşliğinde "tarihi" konular hakkında daha iyi konuşalım.

Objektif bir rehber olmaya ve kişisel anılarımı ve maceralarımı hikayeye karıştırmamaya çalıştım. Ancak binlerce yıldır çoğu ziyaretçi gibi ben de Fas'a deniz yoluyla geldim ve Kara Kıta'da ilk ayak bastığım yer Tanca oldu. Başlangıç ümit vericiydi... Güldüğünü görüyorum... Ah evet haklısın, savaş öncesiydi yani tarihe ait...

Eh, geçen her dakika tarihe karışıyor. Ama size anlatacağım şey daha çok bir hikaye. Komik hikayeler var...

Böylece "Kutubia" ile Akdeniz'i geçtik. Bu gemi Marsilya-Tangier-Kazablanka hattında hizmet veriyordu.

Birinci sınıfta seyahat edenlere, diğer yolculardan "makul bir izolasyon" sağlanır: lüks kabinler, yüksek fiyatlar, mükemmel yemekler ve daha az muhteşem can sıkıntısı. Sınıf II yolcular için - daha az lüks, daha düşük fiyatlar, bir bar ve bir köprü. III. Sınıf yolcular zorunluluktan seyahat edenlerdir: küçük tüccarlar, göçmenler, sömürge birliklerinin astsubayları ve hatta dünyanın güzelliklerini en düşük fiyatlarla görmek isteyen genç turistler.

Ancak "Kutubia" da güverte yolcuları için en ucuz, kamarasız IV sınıfı da vardı. Bu rotadaki yolculuk yaklaşık bir buçuk gün sürdü, bir gece uyuyamazsınız, ancak iki franka (savaş öncesi 30 kuruş) bir ranza alıp bir veya iki saat uyuyabilirsiniz. Ama burada nasıl uyuyabilirim! Gece, Akdeniz'de güzel bir bahar gecesi ve ileride - Kara Kıta - Afrika!

İlk defa seyahat etmedim, zengin değildim, briç oynamadım, alkole ve can sıkıntısına dayanamadım ve tabii ki IV sınıfına gitmeye karar verdim. Tek tehdidim Kazablanka gazetelerinin yeni gelen yolcular başlığına adımı koymamasıydı. Bir şekilde hayatta kalacağım! Ama pek çok izlenim, gözlem ve konuşma ... Ve tüm bunlar - en ucuz "güverte" bileti için!

Güverte kalabalıktı: Kazanç ve iyi şans arayışıyla Fas'a seyahat eden Fransız işçiler; aynı mutluluğu Fransa'da arayan ve şimdi paralı ya da parasız Arap ve Berberi işçiler anavatanlarına dönüyorlardı; Fransız askerleri, spaglar, Faslı tüfekçiler, Yabancı Lejyon askerleri; Çek, eşi ve kızıyla birlikte Batya şirketinin Kazablanka'daki şubesine gidiyor. Gdansk doğumlu genç bir Alman ve bu nedenle bir dereceye kadar benim hemşerim bizimle birlikte at sürdü, ancak Münih'te coğrafya okudu ve bu konudaki bilgisini derinleştirmek için beşinci kez Sahra'ya gitti. Daha sonra niyetini daha iyi anladım: Münih'te ünlü Afrika Birlikleri için bir eğitim merkezi vardı, peki, "çöl tilkisi" Mareşal Rommel için Sahra hakkında bilgi son derece gerekliydi.

İzlenimlerinden bıkan küçük Çek Eva, bir sehpa yatağında uyudu, geri kalanı sohbet etti. Faslı spaggi alayının sakallı bir astsubayıyla da sohbet ettim.

- Görüyorsunuz, - dedi spaggi (dördüncü sınıfta özellikle Arapça'da başka bir muamele olmadığı için hızla "size" geçiyorlar [19]), - Fransızlara karşı kazanamadık. Lyautey'nin ordusu modern silahlara sahipti, biz ise gümüş çivili tek atışlık tüfekler ve bıçaklarla savaşıyorduk. Aramızda birlik yoktu ve marablara inanırdık. Şanlı süvarilerimiz, kuşatılmış Fransızlara öfkeyle saldırdı, ancak hızlı ateşleri altında Faslılar ağaçtan düşen zeytinler gibi yere düştü. Marabout, "Yarın Fransızları büyüleyeceğim, kabuklarını karpuza, mermileri hurma yapacağım. Allah'ın adıyla saldırın!" Saldırdık - ve yine zeytin gibi düştük. Bundan sonra maratonun parçalara ayrıldığını düşünüyor musunuz? Biz Allah'a ve onun marabout sözlerine pek inanmıyoruz dedi. Tekrar saldırdık ve tekrar öldük.

Marabutlara inanmayan Spaggy, hüzünlü bir pişmanlık gülümsemesiyle başını salladı.

gülümseyemedim. Çölün oğullarının cesaretine ve sarsılmaz inancına hayran kaldım.

Spaggi, "Ve akşam, savaştan sonra," diye devam etti, "bizimki su, meyve, keçi ve koyun ele geçirdikten sonra Fransızlarla ticarete gitti. Fransızların suyu yoktu, açlıktan ölüyorlardı ama paraları vardı. Ve Arap -bilin ki- bir savaşçı ve bir tüccardır. Savaşmadığı zamanlarda ticaret yapıyor. Ertesi sabah duaları okuduktan sonra Araplar tekrar savaşa girdi. Ve mermiler tarihlere dönüşmek istemedi ...

Sohbet ettik ... Fas'a giderken bu ülke hakkında zaten bir şeyler biliyordum. Ve şimdi kitaplarda yazılmayan şeylerle tanıştım. Bu ülke beni uzun zamandır kendine çekiyor. Şimdi onu görmem gerekiyordu. Sadece onun hakkındaki bilgilerim değil, hayal gücüm de ne kadar acınasıydı! Gerçek çok daha ilginçti...

Akdeniz'e veda ederek Cebelitarık'ı geçip Atlantik'in enginliğine girdiğimizde güneş çoktan yükselmişti.

Gdansk Almanı, "Şimdi bizi sallayacak," dedi, "İngiliz göleti bitti.

"Bana öğretilen coğrafya ders kitabına göre, Akdeniz'de İngilizler yaşamıyor," diye itiraz ettim.

Daire, anahtarları olan kişiye aittir. İngilizler Cebelitarık ve Süveyş'e sahip, bu kadar yeter. Su berabere olabilir. Uluslararası, eğer daha çok beğenirseniz, ”diye yanıtladı Alman.

Cebelitarık Boğazı'nın sularında, kayaya oyulmuş girintilerden çıkan silah namlularının gölgesi düştü ve eteğinde, limanda İngiliz savaş gemileri demirledi. Boğazın genişliği 15 kilometredir. Bir kayık bile fark edilmeden geçmeyecek.

Karşı Afrika kıyısından, başka bir kale olan İspanyol Ceuta çaresizce dişlerini gösterdi.

Kısa süre sonra Tangier'deki liman setine indik. Bu uluslararası bölge İngiltere, Fransa ve İspanya tarafından yönetiliyordu. Şehir Arap-İspanyol görünümündeydi. "Uluslararasılığı" yalnızca Fransız, İngiliz ve İspanyol posta kutuları ve bu ülkelerin üniformalı polisleri tarafından kanıtlandı.

Gemi uzun süredir buradaydı. Kazablanka'da Avrupa'yı layıkıyla temsil etmek için şehri görmeye ve tıraş olmaya gittim ve tozlu Küçük Sok-ko Meydanı'nda ilginç bir olaya tanık oldum. Araplar ve Avrupalılardan oluşan kalabalıkta iki güzel genç İspanyol vardı. Yüz yüze, dövüşen iki horoz gibi birbirlerine sarıldılar. Çığlıklar, cırtlaklar, çığlıklar… Hafif ve bol elbiseler paramparça oldu. Her birinin elinde - rakibin saçı. Yoldan geçenler geniş bir çember oluşturdu. Kimse karışmadı. Tiyatroda oturan seyircilerden hangisi tartışan oyuncuları ayırmak için sahneye çıkacaktır?

Bu arada, çizilen yüzlerden, omuzlardan ve boyunlardan kan akıyordu ve kadınların kaldırdığı toz oldukça başarılı bir şekilde serpildi.

Polisler geldi, baktı, düşündü.

Fransız, "L'amour," dedi.

İspanyol, "Amor," diye onayladı.

"Aşk," diye tarafsızca özetledi İngiliz.

Müdahale etmeye çalışmadılar. Evet, kimse onlara bunu sormadı.

Aşk ... Kıskançlık ... Ve ayrıca uluslararası bir bölgedir.

"İyi bir başlangıç," diye düşündüm. — Yani, en avant au Magos [20].

Geminin sireni kalkışı duyurdu. gemiye döndüm

FAS'IN DÖRT BAŞKENTİ

Fes

Fas'ın en eski başkenti Fes'tir. MS 808 yılında kurulmuştur. e. Peygamberin torununun torunu II. İdris, Kuzey Afrika'nın en güzel yerlerinden birinde ve yüzyıllar boyunca ülkenin başkenti ve padişahların gözde ikametgahı olarak kaldı. İlmi ve dini hayatın merkezi olarak günümüze kadar önemini korumuştur.

Başlangıçta, Romalıların Fas başkentinden akın eden Latinleşmiş Berberiler, Volubilis, Cordoba'dan kovulan Endülüslüler, Suriyeliler, çok sayıda Yahudi, Hıristiyanlığa veya Yahudiliğe geçen Berberiler ve hatta paganlar yaşıyordu. Ancak İslam ülkeyi bir alev gibi sardığında, bu garip halk ve inanç karışımı o kadar hızlı ve sağlam bir şekilde İslamlaştırıldı, Araplaştırıldı ve lehimlendi ki, Fez kısa sürede İslam'ın merkezi haline geldi ve sadece Fas için değil, aynı zamanda son derece hoşgörüsüz ve fanatikti. tüm Mağrip için .

1200 yılında Fez'de 785 olan muhteşem camilerde kelam ve hukuk öğretilirken, Fes'in ünü yeterince yayılıp bilim adamları dört bir yandan akın edince Aristoteles'in felsefesini, matematiğini, tıbbını öğretmeye başladılar. , müzik. Almohad hanedanlığı döneminde Fes'te zengin bir kütüphane kuruldu, görkemli kapılar, camiler ve saraylar dikildi.

Merinidlerin hükümdarlığı sırasında, XIII-XIV yüzyıllarda, Fez görkeminin zirvesindeydi. Fas'a ek olarak Cezayir, Tunus, Endülüs ve Trablusgarp'ı da içeren devasa bir imparatorluğun başkentiydi. Şehirde 200 bin kişi yaşıyordu - o zamanlar çok fazlaydı. Çok sayıda yeni cami, medrese, saray ve bahçeler inşa edildi. Şehir, barışçıllığı ve hoşgörüsüyle ünlendi. Hristiyanlar İber yarımadasını fethettiğinde, Fez Endülüs'ten hem Müslüman hem de Yahudi mültecileri isteyerek kabul etti. Hristiyanların bile Fez'e yerleşmesine izin verildi. Ancak zamanla şehrin ihtişamı soldu. Saad hanedanı başkenti Marakeş'e taşıdı, sanat yavaş yavaş çürümeye başladı, diğer ırklara ve inançlara karşı eski hoşgörü ortadan kalktı ve yerini sürekli artan fanatizme bıraktı.

Fez'de zaman durmuş gibi görünüyor. Burada hiçbir şey değişmedi, her şey yüz, üç yüz, sekiz yüz yıl öncekiyle aynı. Evler, camiler, sokaklar, giysiler, gelenekler, tarikatlar, loncalar, sanat, ticaret ve... insanlar. Önce insanlar.

Fes, dünyada otopark olmayan tek şehirdir. Ama yüz minareden, günde beş defa müezzinler dört bir yanda ebedî olanı ilân ederler: "Allahu ekber!", "Allah büyüktür!" Çünkü Fez bir tevazu şehridir. Sultanlar, Kaide, uçsuz bucaksız Sahra'dan gelen Bedeviler, devlet adamları, bilim adamları, körler, felçliler burada alınlarını yere vurarak dua ve övgü olmayan her şeyi Yüce Allah'a teslim ediyorlar.

Maul İdris'in 1100 yıl boyunca dokunulmadan korunan kutsal mezarı Kubba, Doğu'dan veya Batı'dan, Kuzey'den veya Güney'den gelen herkese bir bereket, her şeyi bağışlayan nazik bir kutsama bahşeder .

Burası, ister suçlu ister katil, iflas etmiş bir tüccar veya hain, bir hırsız veya yemin bozan herhangi bir insanın sığınabileceği ve yıllarca, en azından ölümüne kadar yaşayabileceği belki de dünyadaki tek yerdir. sadaka üzerinde. İkamet ettiği yer gibi kutsal ve dokunulmaz olacaktır.

abidesi ve düşman bir kabile tarafından gönderilen intikamcı ve hatta bir Fransız polisi duracaktır .

Yabancılar saygı göstergesi olarak bu caminin duvarlarına altın asarlar. Fransa'nın her yeni yerleşik generali buraya 20 altın bırakıyor. Ve yanlarında kuruşlar yatıyor - fakirlerin teklifleri, güneşten kurumuş, oruç ve açlık.

İslam dünyasında ünlü ikinci cami Karaviyyin'dir. Neredeyse bin yıldır varlığını sürdürüyor ve hala genişletilip dekore ediliyor. 11. yüzyıldan itibaren Her biri 21 kemerli ve 270 sütunlu 16 koridor inşa edildi. Bu camide 20 bin mümin aynı anda namaz kılıyor.

Karaviyyin bir tapınak, bir üniversite, bir akademi, bir kütüphane, bir eğitim merkezi çünkü burada Kuran öğrenip öğretiyorlar.

Herkes öğretmen olabilir. Çok basit: seccadenizi kutsal duvarların gölgesinde bir yere yayın ve konuşmaya başlayın. Sözün hikmetli ise, dinleyiciler olacaktır. Başta iki, beş, yedi olacak... Yeterince akıllı konuşursan, bilgeliğinin ünü suya atılan bir taştan halkalar gibi yayılır. Ve sonra her gün, her yıl yüz, üç yüz, beş yüz dinleyiciniz olacak.

Taliban mı olmak istedin ? Bu da kolaydır. Ortak veya özel bir odada bir mat, yemek için bir kase alacaksınız, başka ne var? Sabah kapıda, tapınağın kurban fonundan gelen merhametli bir el ile dolu bu kaseyi bulacaksınız.

Öğrenmek. Kutsal kitabın sözlerini dinleyin.

Burada genellikle böyle üç ila dört bin öğrenci vardır. Mağrip'ten, Mısır'dan, Libya çölünden, uzak Hindistan'dan...

Bazıları ölene kadar okur. Diğerleri, yeterince uzun süre kaldıktan sonra ayrılır ve bazen isimleri ünlü olur. Bunlar âlimler ve önderler, azizler ve kıyam ve isyanların önderleri, mezhep kurucuları ve büyük tüccarlardır...

...Camilerin gölgeleri inanılmaz derecede uzuyordu. Güneş ufkun altında kaybolmak üzere. Maul İdris Camii'nden müezzin ellerini ağzına koyarak müminlerin başları üzerinde, şehir üzerinde, çöl üzerinde kutsal sözler söylemeye başlar. Ve hemen yüz caminin yüz minaresinden aynı ezgili ünlem, aynı tutkulu nida, aynı dua işitilir.

Marakeş

Uzak diyarlardan Yüksek Atlas'ın göğe uzanan doruklarından geçen bir kervan, zümrüt yeşili hurmalıklarla çevrili, yüzlerce minareli solgun çölün arasında kıl gibi kabaran büyük bir şehrin uzaktan göründüğü bir geçide vardığında. , gezginlerin dudaklarından hep hayranlık ve saygı dolu bir ünlem kaçar: "Marakeş Marakeş!..* Sadece Allah'a değil, şehre, eski gücüne, sayısız camisine, pembe taştan Kutubia'ya da secde ederler. , bu şehri seçen Saadian hanedanının mermer mezarları, ona aşık olmuş, onu saraylar, camiler, duvarlar ve sayısız kapılarla süslemiş, kemiklerini buraya koymuş ve ihtişamıyla ihtişamını sürdürmüştür.

Solgunlardan, çöllerden ve bozkırlardan, dağlardan, uzak vahalardan, duarlardan ve kasbahlardan gelenler için Marakeş başkenttir, padişah uzun süre burada yaşamamış olsa da ülkenin tek gerçek başkenti Marakeş'tir.

Fas'ta, kanundan daha güçlü bir geleneğe göre ülkenin hükümdarının artık yaşayabileceği dört başkent var: Fez, Marakeş, Meknes ve Rabat. Son iki şehir padişahın keyfine göre başkent oldu; birincisi - coğrafi konumu, tarihi, dini ve kültürel önemi nedeniyle.

Fez Araplara ne kadar yakınsa, sadece kızıl şehir Marakeş Berberilerin gerçek başkenti olabilir.

Buradan Jemaa al-fna meydanından, sessiz Kutubia'nın eteğindeki insan sohbetleriyle gürültülü, gökyüzüne bakarak yolculuğumuza başladık. Bir rehber olarak nedenini buradan açıklamama izin verin.

Faslı veya Berberi değilim. Burası benim şehrim değil, başkentim değil. Ben uzak kuzeydeki bir ülkenin oğluyum, farklı bir ırktan, farklı bir dil konuşan, farklı geleneklere bağlı bir adamım. Ben Rumi'yim.

Dünya çapında çok seyahat ettim. Birçok şehir ve güzel başkentler gördüm. Ama hepsinden sadece üçü kalbime yakın: Varşova, Paris ve Marakeş.

Neden Marakeş? bilmiyorum Açıklamaya çalışmayacağım bile: aşk açıklanamaz. Belki de bu ülkede inandıkları bir tür cazibedir? Belki şehir beni büyüledi? Kesin olarak bildiğim bir şey var: Bu büyülerden "kaçınmayacağım". Ve eğer bir daha buralara gelirsem, o zaman Marakeş'i uzaktan, dağların yamacından, çölden ya da nefesiyle buraya ulaşan okyanustan görmüş olarak, basit bir Berberi gibi çıkaracağım. ayaklarımdan tozlu çarıklar, başımı kaldırıp yeryüzüne kadar onun önünde eğiliyorum .

Bu şehirden etkilenen tek kişinin ben olmadığımın kanıtı olarak hemşehrim ünlü sanatçı Anthony Teslyar ile Jemaa al-fna meydanında geçen bir sohbeti aktaracağım.

- Ne zamandır buradasın? Diye sordum.

Nasıl sayılır...

- Hesaplaması zor değil, bunun için bir takvim var.

Sayabilirim ama takvimi attım. O işe yaramaz.

Şaşkınlığımı görünce açıkladı:

- Buraya altı günlüğüne geldim - beş yıl önce ...

- Beş yıl? Ama bu süre zarfında hiç bir yere seyahat ettiniz mi? ..

- Hayır henüz değil. Ne için? Burayı da beğendim.

Onu şimdi ne kadar iyi anlıyorum.

Kaderim farklıydı. Yaklaşan bir askeri fırtınanın yankısıyla anavatanıma dönmek zorunda kaldım. Bunun olmasaydı kim bilir belki de takvimimi çöpe atardım...

Ama ben sessizim. Oldukça taşkın. Yolcumun şukarası anılarla dolu, çünkü hayatımın en mutlu günlerini bu şehirde geçirdim. Ama şimdi sadece bir rehber, tarafsız bir rehber olmalıyım. gidelim arkadaş...

Adımlarımızı kentin görünümünü borçlu olduğu kişilere yöneltelim: gururlu Koutoubia'nın gölgesinde uyuyan Saad sultanlarının mezarlarına. Mezarları, yeryüzünde eşi benzeri pek az olan bu şehrin ve ülkenin en görkemli sanat eseridir.

Eşiği geçip oldukça karanlık koridorlardan geçtiğinizde, birbirini takip eden üç salonun, özellikle de ana salonun ihtişamını ve ihtişamını öngörmek zordur. Türbe, en saf haliyle Müslüman sanatının bir başyapıtıdır: mermer sütunlar, mozaikler, arabeskler, tavanın ustaca oyulmuş sedir kirişleri, mükemmel uyumlu oranlarda birleştirilmiştir.

En mütevazi mezarların kendisidir: basit ve keskin çizgilerle kesilmiş mermer levhalar oldukça dardır. Ne de olsa ölüler yüzleri Mekke'ye dönük şekilde yan yatıyor.

Bu mermer levhaların altında Fas hükümdarları sonsuz bir uykuda uyuyor: Ahmed el-Mansur, Korkunç Abdullah ve diğerleri. Zalim ve acımasız ya da erdemli ve merhametli, büyük savaşçılar ve büyük mimarlar, şimdi bir avuç tozdan başka bir şey değiller. Cenazeleri bu türbede yatanların vasiyetleriyle dikilmiş sanat eserlerini, surları, sarayları, medreseleri ve camileri incelemek için onların kalıntıları önünde başımızı eğip, mahzenin karanlığından çıkıp, pırıl pırıl güneşle dolu sokaklara çıkalım. .

Maul Ahmed el Mansur'un en görkemli eseri el-Badi'nin sarayıydı. Çöl oğullarının gözdesi hızlı ayaklı atların kişnediği camileri ve ahırlarıyla birlikte bu saray 50 metrekarelik bir alanı kaplıyordu. hektar! Ne yazık ki, şimdi ondan sadece kırmızı duvarlarla çevrili kalıntılar kaldı. Ve onu yok eden savaş ya da muzaffer düşman değildi.

Sayısız hazine ve savaş ganimeti ile dolu bir mimari mucizesi, kuruluşundan 100 yıl sonra, başka bir hanedanın Sultanı'nın iradesiyle, daha önce bahsedilen Maul İsmail harabeye döndü. El-Badi'nin harika sarayı, despotun sarayı için bir yapı malzemesi görevi gördü. Ancak kader, İsmail'in sarayının da aynı kaderi paylaşmasını istemiştir.

Salonları Mağribi tarzında muhteşem ve zarif bir şekilde dekore edilmiş Bahia Sarayı, o dönemin mimari tarzından bahsedecek. Geniş avlu mermer levhalarla kaplıdır.

Sultan'ın şu anki ikametgahı Dar al-Makhzan, Almohad hanedanının Sultanı tarafından inşa edildi, ancak sonraki hükümdarlar tarafından tamamlandı ve dekore edildi.

Ve sonra - camiler, camiler ... Biri diğerinden daha güzel ve ünlü ve hepsi bizim için erişilemez - "kafirler". Hiçbir şey yapılamaz, ülke sakinlerinin iradesine uymak zorundasınız.

Eski Kutubia'nın arkasında, bir sonraki en eski cami Mansur camisidir. Bir depremde hasar gördü, 1767'de restore edildi. Diğer birçok cami - Sidi Bel Abbes, Mouassin, Ben Yusuf farklı yüzyıllarda inşa edildi. Şehir onları incelemek için duvarlarla çevrilidir. birkaç saate ihtiyaç var. 1130 civarında dikildiler ve 15 kilometre uzandılar! Düşmanlar tarafından defalarca saldırıya uğrayan bu surların koruyucu kuşağından şehre on kapı açılır: Bab-Dukkala, Bab-Debagh, Bab-Ailon, Bab-Jedid ve diğerleri. Hatta bazılarının romantik bir adı vardır: "Gelin Kapısı".

Eskiden, gün batımından sonra kapılar kilitlenir ve surlardan şehre giren herkes düşman olarak kabul edilir ve Jemaa al-fna meydanında idam edilirdi.

Kapılardan birine girerken, labirentte, Mara-kesh'in gerçek sokak ve şerit ormanında "kafanızı kaybedebilirsiniz". Bir şekilde şehirde gezinmeyi öğrenmek için bu sokaklarda dolaşmak haftalar alıyor.

Şimdi Marakeş'te 200 bin nüfus var [21]ve şimdikinden daha az yaygın olan, neredeyse tamamı tek veya iki katlı binalardan oluşan Saadian hanedanlığı döneminde şehrin nüfusu yarım milyondan fazlaydı. Nadir bulunan fenerler ve bisikletler dışında (dar sokaklardan araba geçemez), Marakeş, Mansur, Korkunç Abdullah veya Sidi Muhammed günlerindekiyle aynı kaldı.

Yüzyıllar önce olduğu gibi, aynı meslekten insanların yaşadığı ve çalıştığı pitoresk sokaklar var: saraçlar, demirciler, oymacılar, kuyumcular, kovalayıcılar, oymacılar… Halı, fes, ocak, tabak, antika satan büyük depolar ve küçük dükkanlar varlığını sürdürüyor. silahlar . Meyve-sebze reyonunda meyve kokuları ve çeşitli yöresel lezzetler baş döndürüyor.

Sokaklar kasvetli tünelleri andırıyor, çünkü caddelerin karşısında balkondan balkona palmiye ağaçlarının ve diğer ağaçların dalları, gölge veren hasırlar var. Tarifsiz bir tutkuyla itilip kakılan insanlar farklı seslerle birbirlerine sesleniyor, hayvanlar çığlıklar atıyor. Hayat nabzını atar, çeşitli seslerde, renklerde, kokularda, dillerde, lehçelerde, zarflarda kendini gösterir.

Uzun bir yolculuktan bitkin düşen develer, katırlar, atlar ve eşekler kervansaraylar alanında dinlenirler. Sahipleri işlerini şehirde sürdürüyor. Çoğu zaman - Jemaa al-fna'da. Ve tahıl, meyve, halı, sebze veya kumaş gibi malların satışından sonra shukarlarında gümüş yüzükler olduğunda, gün batımından sonra aynı meydanda meydana gelen mucizeler gösterisinin tadını çıkarmaya giderler.

Marakeş'teki gibi sihirbazlar, hikaye anlatıcıları, şarkıcılar, sihirbazlar, dünyanın başka hiçbir yerinde bulamazsınız. Ama biz zaten bu alana aşinayız. Şehrin dışına çıkalım. Orada, gözlerimiz seksen binden fazla gövdeye sahip lüks bir palmiye ormanı görecek.

Araplar, en güçlü padişahın emriyle bile bu kadar çok palmiye ağacının dikilmiş olabileceğine inanmıyorlar. Bunu XVII.Yüzyılda söylüyorlar. şehir büyük bir düşman ordusu tarafından kuşatıldı. Yiyecek hiçbir şeyleri yoktu ve sadece hurma yediler. Düşmanlar gitti ve savaşçıların doğrudan yere tükürdüğü hurma çömelmeleri filizlendi. Ve şimdi şehrin etrafındaki orman yeşil - kuşatılanların cesaretinin bir ödülü.

Bu devasa ve güzel palmiye ormanında saatlerce dolaşabilirsiniz. Ve meditasyon yapın.

Ancak, gün çoktan bitti. Karanlık hızla toplanıyor. Geri dönme zamanı. Avrupa bölgesinden, oryantal ihtişamı ve yüksek fiyatları ile ünlü lüks Mamunia Hotel'den bir radyonun sesleri duyuluyor. Çabuk buradan gidelim.

Avrupa'da da yeterince Avrupa var.

Burada, bırakın Afrika bizi palmiye yapraklarının hışırtısı, gırtlaktan gelen Endülüs melodisi ve tiz gıcırtılarla uyutsun.

Meknes

Fas'ın üçüncü başkenti Meknes, Maul Ismail'in dizginlenemeyen gururundan, kıskançlığından, kendini beğenmiş mutlak güç arzusundan ve dünyayı şaşırtma arzusundan doğdu.

Bütün bu nitelikler erdemler kategorisine ait değildir. Ancak, neredeyse sürekli olarak dış düşmanlara karşı savaşlar yürüten ve ordunun yardımıyla sürekli asi bir ülke yaratan, devasa mimari topluluklar inşa etmeyi başaran bu hükümdarın enerjisini ve azmini tanımamak zor. günümüz Meknes kalıntıları tarafından kanıtlanmaktadır.

Maulya Ismail Avrupa ile ilgileniyordu. Hıristiyan köleleri kendi ülkeleri hakkında konuşmaya zorladı. Sözlerinden, duyulmamış bir lüks içinde yaşayan en güçlü Hıristiyan hükümdarın, Güneş Kralı lakaplı Fransa Kralı XIV.Louis olduğu açıktı.

Kara lord, Fransız hükümdarını değerli bir müttefik olarak tanıdı ve ona uygun tekliflerle bir büyükelçi gönderdi.

Büyükelçi uzun süre ve muhteşem bir şekilde karşılandı, kendisine çeşitli eğlenceler sunuldu, ancak ittifak konusunda anlaşmaya varmadan yerine döndü. Ancak efendisine kraliyet sarayının zenginliği ve ihtişamı, büyüleyici balolar ve resepsiyonlar, Versailles'ın ihtişamı ve kralın kızı Prenses Conti'nin tarif edilemez güzelliği hakkında bir rapor getirdi.

Kara padişah, hiç görmediği bir güzelliğe duyduğu aşkla alevlendi ve hemen bir karar verdi: Hristiyan bir kralın kızı, padişahının hareminde sekiz bin birinci eş olmayı hak ediyor. Korsanların eski lideri zavallı Abdullah ben Aissa, Paris'e geri döndü. Bu kez Güneş Kralı'nın müttefiki olmayan Fas hükümdarı, damadı olmaya hazır olduğunu ifade etti. Bu teklif, kraliyet sarayında büyük bir eğlenceye neden oldu ve soylular, büyüleyici prensesin güzelliğini, ihtişamını ve zaferlerini övmek için başka bir neden aldı.

Ben Aissa eli boş döndü.

O zaman Maul Ismail'in bir şeyi kalmıştı: Fransız kralına eşit olmak ve hatta binaların ihtişamı ve ihtişamı, sarayların güzelliği ve zenginliği ile Fransız sarayını ve Versailles'ı geçmek [22].

Kararı hızlı ve geri dönülmezdi: Afrika çölünde çıplak bir zemine Fransız Versailles'ın ihtişamını gölgede bırakacak bir topluluk dikmek.

Bu yaratılışa daha sonra inşaatın başladığı yerde yaşayan kabilenin adından sonra "Meknes" adı verildi.

Maul Ismail'in kararı, mazlumların ve binlerce kölenin omuzlarında ağır bir yük oldu. İnsanlık dışı bir işti. Kavurucu güneşin altında aceleyle yeni bir Mağrip Babil'i kurdular.

Padişahın iradesinin önünde hiçbir engel yoktur. Lord'un kaprisi yasadır.

Maulya Ismail, Fes'e 40 kilometre uzaklıkta, yüz hektardan fazla kayalık alanın taş duvarlarla çevrilmesini emretti. Bu duvarların içine, 4.000 Hıristiyan köle de dahil olmak üzere 30.000 tebaasını ve kölesini yerleştirdi. Zamanla inşaatçı sayısı 50-60 bine çıktı.

Büyülü bir oryantal masaldaki gibi, muhteşem saraylar, beyaz mermerden yapılmış yemlikli, 12 bin at kapasiteli ahırlar, padişahın sadık kara muhafızları için geniş binalar, güzel bahçeler, cephanelikler, pencereleri parmaklıklarla kaldırılmış harem sarayları Savaşlarla ve devasa inşaatlarla meşgul olan padişahın bakmaya bile fırsat bulamadığı binlerce kadının inzivasında yaşadıkları su kemerleri, çeşmeler, devekuşu yuvaları, seralar, bir kilometre uzunluğundaki tahıl ambarı, yırtıcı hayvanlar için bir hayvanat bahçesi ve, zalim bir zorbaya yakışır şekilde, hapishaneler.

Sultan, ülkenin sınırsız hükümdarıydı. Efsaneye göre kişisel olarak 30.000'den fazla insanı öldürmüştür. Bunun için yeterli zamanı vardı: Maul İsmail'in kanlı saltanatı 80 yıl sürdü [23].

Meknes, Hıristiyan kölelerin ve yerel halkın teriyle, kanıyla, gözyaşlarıyla sulanan gözlerimizin önünde büyüdü: Berberiler, Araplar, Yahudiler. 50 kilometre uzakta yatan Roman Volubilis'ten köleler sırtlarında mermer levhalar ve başlıklar sürüklediler. Fanatik, Marakeş'te son zamanlarda inşa edilen el-Badi'nin muhteşem saraylarını parçalamaktan çekinmedi.

Versailles'ı alt etme fikrine takıntılı olan Maulya Ismail'in malzemeyi Meknes'in inşasında kullanmak için yıkmayacağı böyle bir türbe yoktu.

Ülkenin her yerinden sonsuz insan ve hayvan kervanları geleceğin şehrine çekildi. Meknes büyüdü. Devasa boyutu ve ihtişamıyla dikkat çekti, ancak sanatsal zevk ve güzellikte Versailles'ı asla geçemedi.

Mutluluk, yaldızlı duvarların ardında bir yuva bulmadı. Harem parmaklıklarının ardında binlerce kadın - eşler, cariyeler, köleler - kurudu ve kurudu, yüzlerce, binlerce Hıristiyan köle zindanlarda can verdi;

Fransız elçisi, zincire vurulmuş Hıristiyanlar için büyük bir fidye teklif edince, padişah, Nero örneğini izleyerek muhteşem bir dans sergiledi ve ardından tüm kölelerin kraliyet elçisinin önünde kesilmesini emretti. Hristiyan kralın elçisi gözyaşlarını tutamadı ve padişah sırıttı...

Zaman her şeyi değiştirir. Gözyaşları kurudu, kan toprağa bulandı, megalomanlığın esiri olduğu tiran öldü. Meknes kaldı. Babanın başlattığı işi oğlu ve varisi Maulya Abdallah tamamladı. Daha sonra Bardain Camii, Dar al-Beida Sarayı, Sidi Said Bu Otkhman Camii ve Sidi bin Aissa Mozolesi gibi birkaç mimari yapı daha inşa edildi.

Sonraki padişahlar altında Meknes yavaş yavaş arka planda kayboldu.

Bugün? Bugün şehir kalesinden, lüks saraylardan, su kemerlerinden, tahıl ambarlarından, bahçelerden geriye ne kaldı?.. Harabeler. Nereye bakarsanız bakın, her yerde yabani otlarla büyümüş devasa duvarlar yükseliyor. Manzara bu duvarlar arasında kayboluyor. Onları bir günde dolaşmak imkansız.

Sultan'ın süvarilerinin geniş ahırları toza dönüşüyor. Zaman zaman bir tanesinde panayıra getirilen birkaç sefil eşek geçici bir sığınak bulur. Saraylar harabeye döndü. Haremlerin eski mahallesinde ıssızlık hüküm sürüyor, zindanların duvarları çöktü, vahşi hayvanların kafeslerinden bazı yerlerde demir parmaklıklar çıktı. Yemyeşil otların hışırtısında, hayatı beklentiyle geçen harem mahkumlarının şikayetlerinin yankısı, özgürlüğü beklemeyen kölelerin iniltilerinin yankısı duyulabilir ...

Bazen bir yılan, bir zamanlar bu ülkenin en kanlı hükümdarlarının ayağının bastığı levhaların üzerinden sürünür. Kayalık bir vadide bir dere mırıldanıyor, nemi ile muhteşem bahçeleri ve çeşmeleri sulıyor.

On Sultan sarayından biri - Beyaz Saray Dar al-Beyda - hayatta kaldı. Şimdi yerel feodal beylerin oğulları için bir subay okuluna ev sahipliği yapıyor.

Devasa mimari yapının diğer bazı bölümleri de günümüze ulaşmıştır. Görkemli ihtişamı, tüm Fas'ın en güzel kapısı olan Bab al-Mansour tarafından güzel bir şekilde kanıtlanmaktadır. Onlardan tüm topluluğun büyüklüğünü yargılayabilirsiniz.

Bu kapının resmi olmayan başka bir adı daha var: Renegade Kapısı. Müslüman inancına geçen birkaç kişiden biri olan bir Hıristiyan köle tarafından inşa edilmişlerdi. Ödül olarak özgürlük ve ... geri kalan günleri için aşağılayıcı bir takma ad aldı.

Nispeten iyi korunmuş olanlar, caminin yeşil minaresinin yükseldiği Kabira kasbahına, mermer sütunlu Bab ar-Rukh kapısına, bir kilometre uzunluğundaki ekmek sepetine, Borj da dahil olmak üzere depo kalıntılarına gidenler. al-Mansur - bin at için büyük bir koşum takımı deposu.

Ama gitme vaktimiz geldi. Sultan'ın kalesinin kalıntılarından inşa edilen şehrin yeni mahallesine ve modern Avrupa mahallelerine hızlıca bir göz atalım. Orada özellikle ilginç bir şey görmek için değil, hayatın her zaman harabeler ve ölümden önce geldiğinden emin olmak için.

Bugünkü Meknes, Fas'ın tarım merkezidir. Her tarafı pitoresk üzüm bağları, meyve bahçeleri ve özenle ekilmiş tarlalarla çevrilidir. Modern endüstri de burada gelişiyor.

Merkezi burada, Meknes'te bulunan Aysava'nın din kardeşliği, şehrin eski geleneklerini ve kendine özgü geçmişini hatırlatıyor. Bu kardeşliğin üyeleri, Fas'ın diğer bölgelerinde ve ayrıca İslam'ı kabul eden tüm ülkelerde bulunabilir.

Ramazan sona erdiğinde , kardeşliğin üyeleri şehrin sokaklarında sonsuz bir geçit töreninde yürürler. Davulların uğultusu, çığlıklar ve çığlıklar arasında ileri geri sallanarak bir tür hipnotik çılgınlık içinde giysilerini yırtıyorlar, tırnaklarıyla yüzlerini kaşıyorlar, ecstasy'ye bürünüyorlar, kendi kanlarını döküyorlar ve içiyorlar. İbrahim'in dağda yaptığı fedakarlığın anısına kesilen kanlı kuzuları taşırlar. Alay, genel bir delilik ve saplantı izlenimi veriyor. Müslüman seyirciler üzerinde, kanın görüntüsü ve kokusu o kadar sarhoş edicidir ki, seslerini çığlıklar ve feryatlar korosuna işleyerek alaya isteyerek katılırlar; saplantı, bir yangın gibi, yoluna çıkan her şeyi ve herkesi kaplar.

Rabat

12. yüzyılın başında hüküm süren Almohad hanedanının Sultanı Abdülmümin, silah ve mühimmat için müstahkem bir depo inşa etmek istedi. Bunu yapmak için Bou Regreg Nehri'nin ağzında kayalık, sarp bir okyanus kıyısında bir yer seçti. Kaleye Ribat al-Fath - "Zafer Kampı" adı verildi.

Sultan'ın oğlu Yusuf ve torunu Yakub el-Mansur yakınlarda güçlü Udaya kalesini inşa etti. Zamanla etrafında medreseler, camiler ortaya çıktı ve ardından koca bir şehir büyüdü.

Burası, şu anda ülkenin resmi idari ve siyasi merkezi olan Fas'ın dördüncü tarihi başkenti Rabat'tır.

Ülkenin son fatihi Mareşal Lyauté, Rabat'ı ikametgahı yaptı.

Onun emriyle, bir Fransa sakininin ikametgahı olan Residence Generale'yi oluşturan bir bina kompleksi inşa edildi. İnşaatçılar muhteşem bir yaratım yarattılar. Mağribi stilini Avrupalıların en modern gereksinimleriyle, hükümet binalarının faydacılığı ile kır villalarının kolaylığı ve zarafetini alışılmadık derecede uyumlu bir şekilde birleştirmeyi başardılar.

Hükümet binaları, güzel bahçelerle çevrili, mermer kemerlerin ve sütunların beyaz olduğu, çeşmelerin uğuldadığı, mavi bulutsuz gökyüzünün havuzların su yüzeyine yansıdığı gerçek saraylardır. Palmiyeler, ılgınlar, çınarlar, incirler, narenciyeler, agavlar, egzotik ve süs bitkileri, siyasi, idari ve askeri bir güç merkezinden ziyade muhteşem bir tatil yeri izlenimi veriyor.

Sultan ayrıca Rabat'ı daimi ikametgahı olarak seçti. Dıştan mütevazi görünen Sultan Sarayı, içeride oryantal ihtişamıyla dikkat çekiyor.

Fas'taki diğer şehirlerden çok daha küçük olan Rabat, ülkenin başkenti haline geldi. Kazablanka'nın gürültüsünden ve karmaşasından, dindar Fez'in fanatizminden yoksun bu şehirde, belli bir zamana kadar iki medeniyet, iki halk, iki inanç bir arada yaşadı: Avrupa ve Afrika, Fransa ve Fas, haç ve hilal.

Burada Marakeş çevresinde olduğu gibi kraliyet Atlas sedirleri ve palmiye ormanları yok ama her şey muhteşem bahçelerin yeşilliklerine gömülü. Rabat'ta Fes'teki Maul İdris'in camisi kadar olağanüstü bir cami yok, peygamberin müritlerinin özverili duaları gece gündüz tonozları dövüyor, ama antik Rabat'ın bin yıllık kalıntıları var - gizemli bir köşe Shell, 14. yüzyıldan kalma. bir Arap'ın geceleri dolaşmaya, hatta çatlak sütunlar ve yıkılan duvarlar arasında dua etmeye bile cesaret edemediği bir Müslüman akropolüne dönüştü. Burada sadece güçlü bir kasbah ve iki minare yükseliyor ve hatta efsaneye göre Avrupalı beyaz karısının yanına gömülen kara padişahın kubbesi bile yükseliyor; sessizliği yalnızca bu duvarların arasına yuva yapan leyleklerin çığlıkları, kargaların gaklamaları, harabelerdeki farelerin gıcırtıları ve bir yılanın ya da akrebin zar zor algılanan hışırtısı bozuyor... Issızlık, firar ve trajik barış.

Ve dolunay bu kalıntıları büyülü bir ışıkla aydınlattığında, önünüzde Binbir Gece Masalları'ndan ölü bir şehir varmış gibi görünür.

Bununla birlikte, biraz daha ileride, okyanusun sarp, sarp kıyısının yukarısında, Bou Regreg Nehri'nin tam ağzında, 12. yüzyılda inşa edilmiş, daha önce bahsedilen Udaya adlı başka bir kasbah daha var. padişahın emriyle. Ölüm ve yıkım ruhu ona dokunmadı. Oudaya, Fas bahçelerinin en güzelini ve belki de dünyanın en güzel bahçelerinden birini korumuştur.

Burada eski bir medresede Fas sanatının bir müzesi açık. İçinde zengin bir Fas evinin içini, kıyafetleri, mücevherleri, silahları, mücevherleri, nakışları, dantelleri ve kölelerin zincirlendiği zincirleri görebilirsiniz.

Bahçede birçok egzotik çiçek var. Güller ve sarmaşıklarla kaplı duvarlarda leylekler, Polonya'da olduğu gibi, sadece göçmen olmayan, muhteşem bir yürüyüşle yavaşça yürürler. Ayrıca kendi kalıcı "ikametgahları" vardır.

Bu gerçekten cennet bahçesinden, siperler ve boşluklar arasında, karşı yakasında beyaz bir noktanın parladığı Bou Regreg görülebilir - Arap korsanlarının eski yuvası - Sale.

Rabat gibi şehir de 12. yüzyılda kuruldu. ve elden ele geçti. 1260 yılında İspanyollar burayı ele geçirdi. Misafirperver olmayan kıyıda, nehrin ağzında bulunan en uygun limandı. Fransızlar, İngilizler, Flamanlar buraya ticaret için geldiler.

1627'de bölge sakinleri isyan çıkardı ve İspanyolları kovdu. Sale'de, esas olarak deniz soygunuyla avlanan el-Aishi başkanlığındaki küçük bir bağımsız devlet kuruldu.

Değerli ganimet, öncelikle Hıristiyan köleler tarafından temsil edildi: Fas'ın feodal beylerine çok para karşılığında satıldılar. Saad Sultanı Zidane, Hıristiyanlar tarafından Endülüs'ten sürülen bin Mağribi'yi buraya yerleştirdi. Özellikle acımasızca Hıristiyanlardan intikam aldılar.

İngiltere ve Fransa korsanlara karşı boşuna savaştı. Sadece XIX yüzyılın ortalarında. onları biraz sakinleştirmeyi başardılar ve sonunda ancak Fransız himayesinin kurulmasından sonra ortadan kayboldular.

Günümüzde Sale, turistler için ilginç olan bir sanat el sanatları şehridir. Gündüzleri demircilerin, kuyumcuların, bakırcıların, kovalayıcıların, marangozların makinelerinin hışırdadığı boş duvarların arkasına gizlenmiş sessiz evlerden, akşamları sık sık Endülüs ve Arapça korsan şarkıları duyulur.

Yakın zamana kadar Akdeniz ve Atlantik Okyanusu'nda bir fırtına olanların torunları tarafından söyleniyorlar.

Sultan'ın kasbahının Rabat camisinden Sale bir bakışta görülebiliyor, ancak yine de yüce Padişah, kelimenin tam anlamıyla bir taş atımı olan korsan yuvasını yok edemedi. Padişahın gücü inkar edilemez ve şimdi bile terk edilmiş olsa da muhteşem bir anıt ona tanıklık ediyor: Hasan'ın kulesi, tepesine basamaklar değil, düz bir yol çıkan dörtgen dev bir minaredir. Üzerinde padişah at sırtında, hatta hafif bir arabada bindi! Yusuf el-Mansur'un torunu bu kuleden 200.000 Müslüman'ı St. Louis'e karşı kutsal savaşa çağırdı.

Kulenin eteğinde, farklı yüksekliklerde harap sütunlardan oluşan bir orman, hiçbir zaman tamamlanmamış bir camiden arta kalan taşlar ve mermerler saçılmıştır. Kazılara göre 26 bin metrekareden fazla bir alanı kaplıyordu ve 21 koridoru vardı. Depremde üçte biri yıkılan kule bugün hala 44 metreye yükseliyor ve kaidesinin kenarı 16 metre.

Ancak harabeleri, mezarlıkları, hatıraları bırakalım. Gelelim şehrin modern binaları ve sakinlerinin zarif kıyafetleriyle göz kamaştıran bölgesine. Faslı aristokratlar ve Fransız askeri-bürokrat çevrelerinin kreması burada yaşıyor.

Bugün Cuma ise - Müslümanların Pazar günü - Sultan'ın sarayının yakınında yürüyüş yapsak iyi olur.

Orada renkli ve egzotik bir gösteri gözlemleyebileceğiz.

Padişah, her cuma, muhteşem Arap atlarının çektiği yaldızlı bir arabada, yakındaki bir camiye namaz kılmaya gider. Arabanın önünde üç at muhafız alayı var - önce beyaz üniformalı, sonra mor ve tekrar beyaz. Düşünün: Simsiyah suratlı, parlak cüppeli ve sarıklı, her birinin sağ kulağında bir madeni para bulunan altın küpeli, güzel safkan Arap atlarının üzerinde, bir süngü ormanı, davul ve cıvıltı sesleri, ve sayısız seyirci etrafında: Araplar, Berberiler, Senegalliler, Yahudiler, Bedeviler, Sudanlılar, Avrupalılar...

Sultan geliyor - insanların, toprağın, dağların, ormanların, denizlerin ve çöllerin efendisi! Üstelik - peygamberin varisi! Müminlerin sırtları itaatle eğilir...

Saatler geçer... Allah'ın karşısında bir toz zerresi olan Padişah dua eder, alnını caminin zeminine vurur... Kalabalık, kavurucu güneşin altında sessizce bekler.

Nihayet namaz bitti. Davullar yine uğulduyor, ciyaklayanlar ciyaklıyor, atlılar zıplıyor. Sultan geri döndü. Ama artık bir arabada değil, en basit ölümlü olarak bir eşeğin üzerinde. Hiç kimse Allah katında büyük değildir. Ancak. bu hala bir padişah olduğu için üzerinde büyük bir şemsiye taşınır.

Ne muhteşem, benzeri görülmemiş bir manzara! XX yüzyıl? Yüzyılları saymayalım.

TARİHLİ ZAFER ŞEHİRLERİ

Fas'ta seyahat ederken, 20.000'den biraz fazla nüfusu olan küçük, ücra bir yer olan Wazzan'a bakmamak bir hata olur. Gezgini buraya çeken şehrin ihtişamı, binalarının ihtişamı, antik anıtlar değil. Wazzan, kutsal şehir Fas'ın Mekke'sidir. Wazzan'ı bilmeyen, İslam'ın Fas çeşidini bilmez. Vazzanu Fes'ten uzakta, büyük camiler, ünlü medreseler, değerli kitap depoları yok ama burası Taibia'nın dini kardeşliğinin merkezi, zaouia'sı, yani ana konut, bir tür manastır, her yerden Ülkeden, Mağrip'in her yerinden, bütün İslam ülkelerinden Hacılar akın ediyor.

Kardeşlik 18. yüzyılda kuruldu. Fez'in kurucusu İdris'in soyundan Mevla Abdullah. Onun attığı tohumlar verimli toprağa düştü. Burada yaşayan ve Bou Hellal Dağı'nın eteklerinde Wazzan'ı inşa eden kabile, kendine özgü karakteri ve mizacıyla diğer Fas kabilelerinden farklıdır.

Bu fakir insanlar mistisizme ve dini fanatizme eğilimlidirler.

Taibia'nın dini doktrini bir ateş gibi tüm ülkeyi süpürdü, Cezayir, Tunus, Trablus'a yayıldı, Mısır'a ve peygamberin anavatanı olan Arabistan'a ulaştı.

Bir yerde boynunda haç olan bir Müslüman görürsen, bil ki bu, kardeşliğin bir üyesidir. Onu kutsal Wazzan şehri adına selamlayın, sempatisini kazanın.

Cemaatin başı olan şerif sokağa çıkınca, bir mümin kalabalığı hemen yanına koşarak ellerini ve elbiselerinin kenarlarını öpüyor. Peygamberden yanadır ve Allah'ı her türlü ricayı, her şikayeti, her duayı dinlemeye ikna edebilir.

Bayramlarda, şehrin tüm hacıları barındıramadığı zamanlarda, uzak ve yakın ülkelerden gelen müminler, çevredeki yamaçlara, tepelere ve vadilere çadır kurarlar. Kayidlerin ve paşaların zengin çadırlarının yanında basit fellahların küçük çadırları vardır. Hepsi Allah'tan ruhlarını ve imanlarını güçlendirmesini, kardeşliklerine güç vermesini diliyorlar. Görünüşte sıradan bir dini kardeşlik olan ve İslam'ın birçok mezhebinden biri olan Taibia, büyük bir nüfuz kazandı. Onun rızası ve onayı olmadan hiçbir önemli olay gerçekleşemez.

Peki nedir bu - bir tür Müslüman Masonluk mu yoksa Cizvit tarikatı mı? bilmiyorum Sadece bu insanların etkisinin büyük olduğunu biliyorum. Ayrıca şunu da biliyorum ki, Fas'ın kırmızı topraklarında yürürseniz, yerel Mekke'yi ziyaret etmeli ve kutsal Bo Hellal dağına tırmanmalısınız.

Dindar bir ruhla doymuş bu ülke size ne kadar tuhaf, ne kadar harika görünecek! Ne de olsa, Wazzan'dan sadece 8 kilometre uzakta değil, Yahudi hacıların gittiği yer - Asyan.

Wazzan'da Müslümanlar olduğu gibi, burada da Mayıs ayında Tunus'tan, Trablusgarp'tan, Mısır'dan ve uzak Türkiye'den onbinlerce Yehova'ya tapan kişi, dini bir toplantı olan mussem için her yıl bir araya geliyor.

Kutsal, dini topraklar... Ve yine de, ünlü Abdülkerim 1926'da kafirlere karşı bir ayaklanma başlattığında, burada, Rif dağlarının kırmızımsı yamaçlarında, savaşçıların kanı çok bol dökülmüştü [24].

Ama daha ileri gidelim. Kuzey Fas'ta Taza'yı geçmemizin hiçbir yolu yok.

Yüksek Atlas'ın gökyüzünü destekleyen duvarını aşmadan doğudan ülkenin içlerine girmek isteyen bir düşman için tek bir yol vardır: Resifin sarp dağları arasında dar bir vadi ve Atlas. Bu bir tür Fas Thermopylae'dir [25]. İşte bu geçitte, düşmana giden geçidi kapatan eski Berberi Taza, yamaçlarda yer almaktadır. "Vahşi Taza", "inatçı Taza" onu buradan çağırır. Vandalların, Arapların ve Fransızların istila dalgalarının, azgın bir denizin ortasında yükselen yalnız bir kaya gibi, asırlık duvarlarını kırması şaşırtıcı değil.

Sert, basit, heybetli Taza güzellikle parlamaz. Görünüşe göre sakinleri, zenginliği, kolaylıkları, kültürü hor görüyor. Silah sesleri ve savaş naraları, barışçıl ekilebilir topraklardan daha çok hoşlarına gidiyor. Gururlular, bir yabancının önünde uzağa bakmıyorlar, meydan okurcasına bakıyorlar: sen kimsin? Ne arıyorsun?

Şehrin dar kapılarında duran, sadece bir yayanın sıkışıp kalabileceği dilenciler bile yalvarmazlar ve sormazlar: zorla alırlar, sadaka isterler.

Taza, tüm isyanların ve ayaklanmaların başkenti, kayaların arasında gerçek bir kartal yuvasıdır. Burada bir duvarı bir kayadan ayıramazsınız. Doğa ve insan birlikte bu yaratımı diktiler. Duvarlar ve kayalar, şehrin düşmanları ve savunucuları tarafından dökülen kanla bir arada tutuluyor.

Fransız birlikleri ancak 10 Mayıs 1914'te buraya girmeyi başardılar. Ve o zaman bile sadece teslim olma eylemini Taza değil Fez, Fez imzaladığı için.

Abdülkerim burada, Taza'nın yukarısında bir kartal gibi Resif'te askere alınan müfrezelerin başında daireler çiziyordu.

Taza'da mimari manzaralar, sanat eserleri, güzel camiler, kapılar, medreseler aramayalım... Bunlar şehrin imajını oluşturmuyor. Surlara, kale evlerine, kayalara ve her şeyden önce insanlara bakalım.

Taza turistler için bir cennet değil. Otellerden ve Avrupa olanaklarından yoksundur. Ama Taza'yı bilmeyen Fas'ı tanımaz.

Gezginin dikkatini Oujda da çeker. Bu şehir 994 yılında Zenet hanedanından Ziri ibn Atia tarafından kurulmuştur. Daha sonra Oujda, Murabıtlar ve Muvahhidlerin egemenliğine girmiştir. İkincisinin emriyle, 1206'da şehir surlarla çevriliydi, ancak onu sürekli istilalardan kurtarmadılar. Fas ve Cezayir sınırında yer alan Oujda, başta Fes'te hüküm süren Merinidler ve Tlemcenli Zianidler olmak üzere birçok hükümdar için lezzetli bir lokmaydı. Aralarındaki rekabetten en çok Ucda zarar gördü: Kanlı çarpışmalarda surları yıkıldı ve bütün evler yıkıldı.

Ama hayat genellikle kazanır. Zaten 1295'te şehir yeniden inşa edildi ve duvarlarla çevrildi. Ve tam orada, güzel bir bakirenin eline göz diken aşıklar gibi yeni işgalciler kendi aralarında kavga etmeye başladılar. Bu kez rakipler Saadian ve Merinid hanedanlarının temsilcileriydi ve kazananlar ... Cezayirli Türkler oldu.

Oujda, sürekli olarak yıkılan ve yeniden inşa edilen tipik bir sınır kasabasıdır. Cezayir'de bulunan Fransızların saldırısını ilk deneyimleyen oydu. Cezayir topraklarından geri çekilen Cezayir'deki Fransız karşıtı ayaklanmanın lideri Abdülkadir, sınırdaki Faslı aşiretlerden ateşli destek buldu. Sonra 1844'te Fransızlar Oujda'yı işgal etti. Aynı zamanda, bir savaş gemisi filosuna komuta eden Prince de Joinville, Fas'ın Atlantik limanları olan Tangier ve Mogador'u bombaladı.

Fransızlar bir dahaki sefere Oujda'yı 1859'da ve üçüncü ve son kez 1907'de, huzursuzluk tarafından ele geçirilen Beni Snassen kabilesinin birliklerini yatıştırma bahanesiyle işgal etti.

Fransız himayesi sırasında Oujda modern bir şehre dönüştürüldü. Avrupa konforundan vazgeçmeden Fas'ta yaşamak isteyen herkes, Oujda'da tüm Avrupa olanaklarına sahip konforlu bir otel odasını telgrafla rezerve edebilir. Hayal kırıklığına uğramayacak.

Ülkenin güneyinde, ılıman ve sıcak bölgelerin sınırında yer alan Fas'ın iki şehrini daha ziyaret edeceğiz. Görkemli anıtlarla veya ilginç bir geçmişle değil, Sahra'nın tipik sakinlerinin görünümleri ve alışkanlıklarıyla çekiyorlar. Ayrıca gözleri renklere, yarı tonlara ve en ince gölgelere duyarlı olanlar, başka hiçbir yerde olmadığı kadar muhteşem gün doğumu ve gün batımı manzarasına hayran kalacaklar. Bu sanatçı için gerçek bir cennet!

Bu şehirlerden ilki, aynı adı taşıyan ue boyunca uzanan kanayan ve verimli Sousse vadisinin tarım merkezi olan Taroudant'tır. Marakeş'in 200 kilometre güneyinde bulunan Taroudant, Yüksek Atlas ve Anti-Atlas'ın mahmuzları onu soluğuyla örtmeseydi, taze bir rüzgara açık olmasaydı, Sahra'nın ısısını yayan bir ocak olabilirdi. Atlantik'ten gelen rüzgar, oldukça yüksek (230 metre) ve su açısından zengin olmasaydı. Bu nedenle, Sahra'ya ve güney konumuna olan yakınlığına rağmen, Taroudant'ın iklimi bir Avrupalı açısından oldukça tolere edilebilir ve bitki örtüsü o kadar gür ki, ihtişamı ve zenginliği ile hayrete düşürüyor. Bu, cam çatısı olmayan gerçek bir sera.

Bahçeler, korular, zeytinlikler, tarlalar şehrin her yerine yayılmış durumda. Pitoresk şehir surlarının içinde, siperlerle noktalı ve birçok kapısı olan kuleler içinde, 100 Avrupalı da dahil olmak üzere yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor.

Bahçıvanlık ve tarıma ek olarak, Taroudant'ın nüfusu aynı zamanda büyükanne ve deri çanta dikmek, kalay kazanları yapmak, Arap silahları, özellikle gümüş kaplı kınlı hançerler ve zengin bir şekilde dekore edilmiş bakır mutfak eşyaları yapmakla da uğraşıyor.

Taroudant'ın daha güneyinde, Agadir'e 102 kilometre ve Marakeş'e 300 kilometre uzaklıkta, Anti-Atlas'ın eteğinde Tiznit yatıyor. Atlantik Okyanusu ile Sahra arasında bulunan İspanyol Rio de Oro'nun sınırı çok yakın.

Fransız rehber kitapları, turisti Tiznit'in "Avrupa medeniyetine henüz açık olmadığı" konusunda uyarıyor. Bu nedenle burada, Fas'ı yüzyıllar önce olduğu gibi Avrupa kozmetik ürünleri ve rujları olmadan başka herhangi bir yerden daha net bir şekilde görebilirsiniz. Tiznit'te Taroudant'ın aksine 100 Avrupalı bile yok. Ben Tiznit'teyken Avrupalılar arasında hanın sahibi orada yaşıyordu - bir Portekizli ve bir askeri birliğin komutanı. Ben üçüncüydüm.

Taroudant ve Tiznit arasında, çok uzak olmayan, yeşillikler içinde, Sahra'nın yakın, dinmeyen nefesinin kendini hissettirdiği yerde, canavarca bir kontrast var. Sanki yeşillikler ve çiçeklerle dolu güzel bir bahçeden çıkıp sirocco'nun altına düşmüş, kumları yarıp sizi devirmişsiniz gibi bir duygu. Tiznit'te dağ, zeytinlik, meyve bahçesi veya palmiye ağacı yoktur. Ona yakın, Sahra okyanusun kıyısında kırılıyor: aralarında herhangi bir geçiş ve engel olmayan sınırsız kum genişlikleri ve sınırsız su genişlikleri.

Tiznit hafızama sadece mimarisi veya Sahra'nın derinliklerinden getirilen tanecikli kumla rüzgarın çarptığı kapıları ile damgalanmadı. Tiznit'te olağanüstü bir kutlamaya tanık oldum.

Gece. Dolunay. Penceresiz evlerin çevrelediği dörtgen bir meydanda, belki beş, belki altı, yedi bin kişilik sessiz bir insan kalabalığı var. Birbirine yakın duruyorlar, erkekler ve kadınlar, pek çok Afrikalı. Hangi tatil olduğunu bilmiyorum. İstemiyorum ve soramıyorum. Bu karınca yuvasında tek bir Avrupalı yüz yok.

Evlerin dörtgeninin içinde bir dörtgen insan var ve içinde boş bir alan var. İnsan dörtgeninin kenarlarından biri, arka arkaya oturan kır saçlı ve kır sakallı yaşlılardan oluşuyor. Yanlarında ilkel davulları, çengelli sopaları ve gıcırtılarıyla müzisyenler var.

Karşı taraftan, bazı doğal olmayan sıçramalarla, yaprak ve tahıl çelenkleri ile süslenmiş bir sıra dansçı yaklaşır, sonra uzaklaşır, sonra tekrar yaklaşır ve tekrar ayrılır. Davullar şimdi daha sessiz, sonra daha yüksek, bir dakika bile durmadan, ritmi değiştirmeden çalıyor. Dansta bükülen çizginin birleşik hareketleri, kıyıya vuran ve bir anda geri dönmek üzere geri çekilen bir okyanus dalgasını andırır.

Yanlarda şenlik ateşleri yanıyor, ayın gümüşi büyülü ışığı gökten dökülüyor.

Davullar uğulduyor. Dans eden, kıvranan, dansçılar. İçlerinden biri ter içinde, daha fazla ayakta duramaz halde çıkıp gidince, hemen yerini bir başkası alıyor. Dans devam ediyor. Yaşlılar sessizce otururlar.

Davullar gümbürdüyor, davullar gümbürdüyor. Saatler geçer... Ay doruk noktasına ulaşmıştır. zirveyi geçti. Batıya doğru eğilmek. Şenlik ateşleri yanıyor, yaşlılar heykeller gibi hareketsiz oturuyor, bir sıra dansçı sallanıyor, durmadan sallanıyor ... Sanki ritim ve hareketten büyülenmiş gibi bir tür çılgın, çılgınca dansla ya yaklaşıyor ya da uzaklaşıyor.

Zaman zaman, sanki biri tiz, titrek bir sesle avaz avaz bağırıyormuş gibi, kişnemeyi anımsatan garip sesler duyulur. Sonunda nereden geldiklerini anlayabiliyorum: siyah Müslüman bir kadın çarşafını geriye attı ve alt çenesinin titrediğini ve gırtlağından bir uluma kaçtığını gördüm. Vecd!..

Avrupalılar arasında hangimiz en seçkin müziği, en muhteşem dans melodisini bile bu kadar özverili hissedebiliriz?

Uluma zaten her taraftan duyuluyor. Erkekler de ya inlemeye ya da iç çekmeye başlar ...

Yorgunluktan bacaklarımı hissedemiyorum, davulların tekdüze vuruşlarından başım uğulduyor, gıcırtıları kulaklarımda çınlıyor. Dans devam ediyor. Sonu beklemek istiyorum ama yapamıyorum: sinirlerim buna dayanamıyor. Kalabalıktan çıkmakta zorlanıyorum. Bana öfkeyle bakıyorlar. Şehri çevreleyen surların ötesine geçiyorum. Okyanustan canlandırıcı bir sabah esintisi geliyor. Doğuda, Nil'in, piramitlerin, Sfenks'in, Hoggar'ın ve Libya çölünün olduğu tarafta, sabah şafak vakti gökyüzü kızıla çalıyor. Güneş Sahra'nın üzerinden doğar.

Mesafeden dolayı boğuk gelen davulların aralıksız vuruşları, ciyaklayan ciyaklamalar ve kişnemeyi anımsatan çılgın kadın çığlıkları kulaklarıma ulaşıyor...

Yıllar geçti... Ama göz kapaklarımı kapattığımda, hafızamı o yerlere ve o zamanlara çeviriyorum, bugün hala aynı sesleri duyuyorum: dum doo-doo dum-dum ... dum doo-doo dum-dum ... dum doo-doo dum -dum...

YÜKSEK ATLAS DAĞLARINDA

Beşinci gündür büyülü dağlar diyarında seyahat ediyorum. Çok aşağıda şehirler, camiler, saraylar, kulübeler, meydanlar ve bahçeler vardı. Güzel binalar, sanat eserleri, dekorasyonlar gibi insan elinin kreasyonları bizi genellikle büyüler. Ama doğanın yarattıkları büyüklüğün, gücün, acımasız vahşi güzelliğin yanında insanın yaptığı her şey ne kadar küçük, ne kadar acınası görünüyor.

Azgın okyanusun dalgaları güçlü ve zorludur, ancak kötü hava saati geçer, sakinleşir, güneş onu parlak inci tonlarına boyar ve şimdi sınırsız mesafe insan ruhunu yeniden yumuşatır ve sakinleştirir. Yüzyıllar önce hareketsizlik içinde donmuş canavarca ve zorlu devler yok.

Dağlarda, inanılmaz bir güçle gökyüzüne fırlatılan devasa granit kütleleri, güç, hareketsizlik ve sessizlikle bastırılır.

Kesinlikle bir kişinin hiçbir izinin görünmediği ve elinin hiçbir şeye dokunmadığı bir tür ay manzarası. Genellikle hiçbir iz ve vahşi yaşam yoktur - ağaçlar, hayvanlar, çim sapı. Dünya, dev volkanların patlamalarından sonra donup kalan kaosa böyle bakmış olmalı...

Yüksek Atlas masifi, 800 kilometre uzunluğunda ve 60-80 kilometre genişliğinde neredeyse kesintisiz bir bariyerde uzanır. Zirveler, sırtın genel çizgisinden çok az sıyrılıyor; Geçitler yüksekte, genellikle 3.000 metrenin üzerinde bulunur. Yüksek Atlas bir duvar, iki okyanus arasında gökyüzüne dokunan devasa bir çit: Sahra ve Atlantik. Bu nedenle, başka bir dağ sırası ile karşılaştırılamaz.

Ve yine de, bu devasa lav yığınında, bitki örtüsüyle kaplı o birkaç yerde insanlar yaşıyor. Yaban keçileri, kartallar, vaşaklar, dereler hışırdıyor ve şelaleler gürlüyor, yamaçlarda dar patikalar kıvrılıyor ve keçi ve koyunların melemesinin duyulduğu kayalıklarda kırlangıç yuvası gibi kalıplanmış taştan köyler görülüyor. .

Böyle bir tabiata sahip insanların geri kalmış, güvensiz, batıl inançlı ve bazen de acımasız olmalarına şaşırmayalım. Sonuçta, doğanın bir kişinin karakteri üzerinde büyük etkisi vardır.

Granitlerin arasında büyümüş sert insanlar. Kartallar kadar uyanık, vaşaklar kadar kinci, kayalar kadar sessizdirler. Ama tıpkı bir papatyanın çıplak ve yüksek kayaların arasında çiçek açması gibi, bu insanlar arasında da genellikle bir dağ deresi gibi saf, nazik kalplerle karşılaşılır.

Sert ruhlarında dokunaklı ve büyülü bir çiçek kök saldı - misafirperverlik. Onsuz dağlarda hayat olmazdı. Kendi haline bırakılan yalnız bir adam kaçınılmaz olarak yok olur.

Bu dağlarda, bu harika ülkede yürüyerek ve fırsat buldukça bir Berberiden ödünç aldığım bir katırla seyahat ettim. Sonra benimle bir sürücü vardı, çoğu zaman bir erkek çocuk, katırın sahibinin oğlu. Yolculuk boyunca Marakeş paşasının muhafızlarından mahazni Bu Rahim Uriki bana eşlik etti. O bir Berberi, dağların oğlu, Arapça ve Fransızca biliyor. O olmasaydı, yerel halkla iletişim kuramazdım, ancak Berberi kabilelerinin lehçelerinin çeşitliliği nedeniyle bazen zorluklar yaşıyordu.

Birkaç gün boyunca dağların sert güzelliği bana dokunmadı: başım bana sebepsiz göründüğü gibi acımasızca ağrıyordu.

Bu Rahim kısaca açıkladı: "Dağlar, çağlar" ve ardından uçurumu işaret etti.

Sonra fark ettim: dağ hastalığı.

Yürüdüğüm ve ayaklarımın altındaki zemini hissettiğim sürece her şey yolundaydı. Ama burada bir katıra oturdum. Katır, çöldeki deve gibi dağlarda vazgeçilmez güzel bir hayvandır. Öyle dik yokuşlara tırmanır ki, kimse çıkamaz. Dağdan kurbağa gibi yayılarak korkusuzca iner. Sırtında, bir kızakta olduğu gibi hareket edersiniz. Ancak bu vicdanlı hayvanın, kolayca açıklanabilir olsa da hoş olmayan bir alışkanlığı vardır: Bir uçurumun kenarı boyunca dar, zar zor fark edilen bir yolda yürümek, uçurumun üzerinden kayadan uzağa adım atar, böylece sırtındaki sürüler tutunmaz. ona Zaman zaman bacağının önce önü, ardından arkası kayıyor. Altımda mavi bir uçurum var. Yüzlerce metrelik neredeyse dik bir uçurum. Kesin ölüm. Katır bunu pek umursamıyor - düşmeyeceğini biliyor ama ben bunu bilmiyorum. Ve bu "uçak" yüksekliğinden, bir uçak koltuğunda değil, sürekli tökezleyen bir hayvanın sallanan sırtında zayıf bir şekilde güçlendirilmiş bir hasır veya çul parçası üzerinde otururken aşağıya bakmamdan başım ağrımaya başlıyor. Zamanla buna alıştım, daha az aşağı baktım ve en önemlisi - katıra tam bir güven aşıladım. Yolun özellikle tehlikeli hale geldiği yerde, hayvanın daha dikkatli, kısa ve sert adımlarla, horlayarak ve uzun kulaklarını hareket ettirerek yürüdüğünü gördüm.

Yavaş yavaş, bir katırın sırtında - uçurumun üzerinde - uyumayı bile öğrendim. Ve her durumda, rehberim binme sırası kendisine geldiğinde oldukça sakin bir şekilde uyukladı. Bu Rahim'den çok çantaya bağlı sırt çantası beni endişelendiriyordu.

Bir gün sakinliğimiz bizi neredeyse yarı yolda bırakıyordu... Hayır, uçuruma düşme tehlikemiz yoktu, yol oldukça katlanılabilirdi.

Rüzgara doğru ilerleyerek kayanın dönemecinin arkasından çıktık. Bizden birkaç metre ötede, patikanın kenarında eski, yayılan bir sedir ağacı büyüdü. Bizden korkan dalından, iyi bir köpek büyüklüğündeki bir "kediden" yavaşça ve sakince atladı. Vaşak ... En ufak bir acele etmeden kayalara tırmandı ve ortadan kayboldu.

Yerimize kök salmış gibi durduk. İkimiz de bu "sevimli" hayvanın alışkanlıklarını biliyorduk. Vaşak asla önden saldırmaz, ancak kayaların veya ağaç dallarının arasına saklanarak aniden arkadan, başın arkasına atlar. Sadece bir insanı değil, aynı zamanda bir katırı da yıldırım hızıyla yere indirebilir. Güçlü piç! Ve en kötüsü, doğuştan gelen gaddarlığı nedeniyle sadece açlıktan değil, aynı zamanda eğlence için de saldırmasıdır. Görünüşe göre bizi beklemeyen "kedimiz" bir dalda sessizce uyukluyordu. Birdenbire ortaya çıktık, üç kişiydik, dördüncü katırdı, bu yüzden korktu ve "geri çekildi". Ama acele etmeden! Sonuçta, hostes oydu ve biz sadece uzaylıydık.

Ondan önce, çok tehlikeli olmasa da, belki daha sıra dışı, benzer bir macera daha yaşadık. Otobüste diğer yolda giderken oldu. Şoförün yanına oturdum, böylece değişen manzaraları gözlemlemek daha uygun oldu.

Sürücü tarafından mükemmel bir şekilde kontrol edilen otobüs, asfaltta sessizce ilerliyordu ve motorunun gürültüsü, insan seslerine veya hayvanların çığlıklarına hiç benzemiyordu. Köşeyi döndük ve aniden otoyolun kenarında, uçurumun üzerindeki koruyucu bariyerin üzerinde, bir metreden daha yüksek bir "kuş" gördük. Kahverengi dağ kartalı!

Bir kartalı bu kadar uzaktan özgürce görmek ve dahası otobüste oturmak çok nadir görülen bir durumdur.

Dövüşmeden yol vermeye alışık olmayan yırtıcı, mürettebatımızın büyüklüğünden bile korkmuyordu. Pençelerini bariyerden iterek, kocaman kanatlarını açtı ve bir sarsıntıyla, onu hiçbir şekilde tehdit etmeden kendi yoluna giden otobüse koştu. Kuş, tek kanadıyla otobüsün camına dokundu ve bizi bir perde gibi saniyenin bir kısmı için tüm ufku kapattı. Kartal arabaya çarpmadı çünkü son anda havalandı. Neyse ki şoförümüz soğukkanlılığını kaybetmedi. Biraz sola çevirin - ve sağa doğru bir kayaya çarpacaktık - ve 300 metre daha aşağıya inmiş olacaktık. Ve yavaşlamak için zaman yoktu.

Bu kartalın cesareti inanılmazdı. Ne yazık ki, onunla olan inanılmaz buluşma fotoğraflanamadı. Otobüsün camından dışarı baktığımda kartal çoktan yükselmişti, yükseğe...

Sadece hayvanlarla değil, insanlarla da tanıştık. Birbirimizi uzaktan görerek sağ avucumuzu öne kaldırdık ve müminlerden selamlaştık: "Slam!" - "Barış seninle olsun!"

Kaldırılmış bir el, içinde silah tutmadığınızı ve hiçbir kötü düşünceniz olmadığını kanıtlar. Ve dünyayla yollarımızı ayırdık. Bazen yüklü hayvanlar çarpıştığında daha kötüydü. Yol dar, bir yanda - dik bir uçurum, diğer yanda - aynı dik uçurum. Sürüleri çıkarıp başlarında veya sırtlarında taşımak gerekiyordu çünkü yük hayvanları birbirlerini ıskalayamaz veya geri dönemezdi.

Geceyi dağ duarlarında, genellikle açık havada geçirdik. Evler sıkışık, her zaman temiz değil ve her zaman güzel kokmuyor. Ayrıca evde kadın varsa özellikle geceleri evde yabancı bulunmamalıdır.

Huzur içinde uyuduk. Kutsal konukseverlik hakkıyla korunuyorduk. Yolda, çölde soyabilir, öldürebilirsin ama hiçbir durumda evde değil. Bu, ne kefareti ödenebilecek ne de affedilebilecek en büyük suç olacaktır.

Günlük yürüyüşlerimizin boyutu, duarlar arasındaki mesafelere bağlıydı. Gece bizi yolda bulamayacaktı; çocukların dar yolunda uçurumun kenarında uyumak zordur ve geceleri yürümek imkansızdır. Bir yanlış adım ve biter.

Bir öğleden sonra geceyi geçireceğimiz bir dağ köyüne yaklaşıyorduk çünkü bir sonraki tam günlük bir yolculuktu. Ondan 8 kilometre uzakta, çok kötü giyinmiş orta yaşlı bir Berberi ile karşılaştık. Bir yerde acelesi vardı, merhaba dedik ve ayrıldık. Akşam olmadan çok önce duaya ulaştık. Gri sakallı yaşlı bir adam tarafından - çok ciddi bir şekilde - karşılandık - mukadam, yakışıklı ve misafirperver. İtirazlarımıza rağmen kuzunun kesilmesini emretti. Bir ziyafet hazırlanıyordu. Ve bunlar fakir insanlardı.

Burada Slav meşemizin rolünü oynayan bir incir ağacının altına oturduk. Oda kalabalık - bu yüzden "salon" tam orada, ağacın altında düzenlendi. Küçük bir platform, etrafta bir taş duvar ve tek bir ağaç - tüm köy bu. Duvarın arkasında bir uçurum var. Evler (çıplak, çözülmüş taştan yapılmasalardı onlara kulübe derdim) kayaya yaslanmıştı. Yukarıda, yarıklarda, gölgede kar katmanları. Ama yaz mevsimiydi, Afrika yazıydı.

İçmemiz için bize keçi sütü verildi, ziyafet daha sonra başlayacaktı.

Bu arada, bize evdeki durum gösterildi ve bu, büyük bir güvenin kanıtı olarak, bizi, alacakaranlıkta, neredeyse karanlıkta, kızların ve genç kadınların bizim Hutsul halılarımıza benzer çok güzel, parlak desenli halılar dokudukları bir odaya bile götürdüler. çok ilkel tezgahlarda. Ne harika bir şey! Yün, Karpat dağlılarınınkiyle aynıdır, boyalar doğaldır, teknik eşit derecede ilkeldir ve sonuçlar benzerdir. Sanatsal zevk? Her milletin ruhu zengindir ve güzelliğe karşı hassastır. Kadınların gözleri keskin ve dikkatli, elleri hünerli ve sabırlıdır!

Akşam dağlarda tanıştığımız aynı Berberi kapıdan girerken gördük. Sırtında, on beş kilometre uzakta bulunan bir Fransız turist kampından bizim için iki Avrupa şiltesi getirdi.

Açıkçası, bunun için ev sahibini ödüllendirmek gereken, ancak yaklaştığımızın nasıl bilindiği Avrupalı bir konuğun rahatına yönelik geniş kapsamlı olmayan misafirperverlik ve endişe beni şaşırttı. Ne de olsa bu yerlerde telefon yok, telgraf yok, radyo yok. Burada ayrıca Afrika tam-tomları da yok, ama görünüşe göre Berberilerin kendilerine ait bir tür dağ telgrafı var.

Belki çok incelikli değildi, ama doğrudan sordum - köylüler yaklaştığımızı nasıl biliyorlardı? Kır sakallı yaşlı adamın yüzündeki esrarengiz gülümseme tek cevaptı. Bununla mutlu olmalıydım.

Alacakaranlık geldi. Masaya sorulduk. Zaten tanıdık olan iki şilte, bir incir ağacının altına serilen ve güzel halılarla kaplı bir masa görevi görüyordu. El ve ayak yıkamak için su daha önce ikram edildi. Yalınayak, bağdaş kurarak ziyafet çekmek için halıların üzerine oturduk.

Bir tabakta kuskus vardı, bir çeşit arpa lapası, ortasında bir delik olan büyük bir piramit şeklinde dizilmiş, yağın döküldüğü ve et parçalarının atıldığı yer. Herkes tek tabaktan tek elle yer, değil mi? Parmak uçlarınızla bir avuç yulaf lapası alırsınız, avuç içi yukarı bakacak şekilde, ustaca bir hareketle bir top yuvarlarsınız, ardından avucunuzu dikey olarak yerleştirerek başparmağınızı işaret parmağına doğru hareket ettirin ve hızlıca ağzınıza itin. Bu sanatta mükemmel bir şekilde ustalaştım.

Ev sahibi zaman zaman piramidin ortasından bir elin parmaklarıyla ustaca bir et parçası çıkardı, kemiklerinden yırttı, yumuşayıncaya kadar yoğurdu ve bu şekilde pişirdi ( sadece yutmak için kalır), misafirin ağzına koyun. Nezaketin zirvesi! Versay!

Ciddiyetle, tatmin olmuş bir gülümsemeyle, en ufak bir tiksinti ifadesi olmadan yutkunmak zorunda kaldım. Kaba olamazsın!

Oh, paha biçilmez hazine - kendini kontrol etme sanatı!

Kuskusu ekşi süt - koyun veya keçi ile yıkadık. Sonra kızarmış kuzu vardı. Muhteşem! Ve tabii ki bıçak ve çatal yok.

Kuzudan sonra - kahve. Onu zaten ateşin yanında içtik çünkü gece olmuştu.

Doyunca yatmaya hazırlandılar; tam burada. nerede yediler - incirin altında. İkramımızın kalıntıları ve oldukça önemli olan, un-dama'nın şoförüne ve damadına verildi, çünkü sadece ben ve mahaznim misafir kabul edildi; ve onlardan sonra kalanlar kadınlara gitti. Erkeklerin ve misafirlerin yediklerinden ziyafet çekmek onlar için büyük bir onurdu!

Berberi bir kadın, Arap bir kadına göre çok daha özgürdür, çarşaf giymez, (erkeklerinin huzurunda) bir yabancıyla konuşabilir, ama o bir kadından fazlası değildir.

Ortada beni ve mahzniyi uyuttular ve yanlarda mukadem ve damadı yatıyordu (yaşlı adamın bir zamanlar bir oğlu vardı ama öldü). Makhazniye sessizce neden bizimle yattıklarını sordum.

"Başımıza kötü bir şey gelmesin diye." Vahşi bir hayvan, yılan, akrep veya insan kılığına girmiş bir düşman saldırırsa vücutlarıyla bizi korurlar” diye yanıtladı gururla, çünkü burası onun da memleketiydi.

Büyük misafirperverlik!

Sabah kahvaltıdan sonra yola çıktık. Eski mukadem bize 9 kilometre eşlik etti - duasının sınırlarına, en uzak otlaklara kadar. Protestolarım yardımcı olmadı; misafirperverlik yasası böyle buyurur.

Ona ancak duanın sınırında teşekkür edebildim. Ne tüccardım ne de zengin bir kervan sahibiydim, halım yoktu, dağlarda çok değer verilen tuzum yoktu, silahım, ketenim, hayvanım yoktu, bu yüzden sıradan Fransız parası benim hediyemdi. Bir hediye, ama ödeme değil! Misafirperverlikten ücret alınmaz.

Fakir, hasta veya yaralı olsaydım, aynı şekilde karşılanır, beslenir ve uğurlanırdım. Zengin olduğuma inansalar, ancak misafirperverliğim için bana teşekkür etmeselerdi, aynı kibarlıkla mülkün sınırlarına kadar eşlik ederdim, ama dahası, zaten yabancı topraklarda, bir koç gibi katledilirlerdi. sahip olduğum her şeyi alır, bedenimi köpekler ve uçurtmalar tarafından yutulmaya terk ederdim.

İki gün sonra, geceyi diğerlerinin üzerinde bulunan bir dağ dua-r'da geçirmek zorunda kaldım. Deniz seviyesinden 3.000 metrenin üzerindeydi. Birkaç taş kulübe, birkaç erkek ve tek bir kadın değil. Sessiz, güvensiz, uzaylılardan memnun değil. Sadece misafirperverlik kuralları düşmanlık göstermelerini engelledi. Mahazni onlara Fransız olmadığımı söyledi. Sadece Boulogne (Polonya) kelimesini tekrar ettiğini anladım ama onlar böyle bir ülke duymamışlardı ve ayrıca mahazni ve şoförümü iyi anlamadılar veya iyi anlamamış gibi yaptılar.

Her yerde yüksek çıplak kayalar vardı, yarıklarda kar katmanları yatıyordu. Bu insanların burada nasıl yaşadıkları bilinmiyor. Yanımızda getirdiklerimizi yedik. Ev sahipleri bize davranamayacak kadar fakirdi. Kuru alkol üzerinde yanan bir ispirto lambasıyla ilgilendiler. Onlara biraz tütün ikram ettikten sonra yüzleri biraz aydınlandı. Yiyecek almadılar. Ve onları fotoğraflamaya çalıştığımda ya arkalarını döndüler ya da üzerlerine tülbent örttüler. Keşişlere benziyorlardı: kahverengi yanıklar, sakallar ve bıyıklar ve traşlı kafalar.

Sabah, yola devam etmeden önce, çok uzakta olmayan büyük bir buz tabakasına bakmak için koştum. Derenin içinde onlarca metre uzunluğunda bir tünel açtığı ortaya çıktı. Ona bir şans vermeye karar verdim. Ev sahipleri beni tutmak için koştu.

"Orada kötü ruhların yaşadığını söylüyorlar," diye açıkladı Bu Rahim de endişelenerek.

"Mevlana ruhlardan korkmaz" dedim ve tünele girdim.

Yirmi dakika sonra, ellerimde buz tünelinin diğer tarafında - güneş tarafından iyice ısınmış bir toprak parçası üzerinde büyüyen birkaç güzel kırmızı haşhaş taşıyarak geri döndüm.

Tercümansız da olsa ne dediklerini anladım:

- Marabut! Maraş!..

yola çıktık Kimsenin bizi uğurlamadığı tek duar buydu. Akşam üst geçide ulaştık. Atlas diktir, ancak Atlantik Okyanusu'ndan bulutlara doğru daha yumuşak yükselir ve Sahra'ya doğru dik bir duvarla kırılır.

Bir saat önce dolu ile yağmur yağdı, zaman zaman kar fırtınası gözlerimizi kör etti. Ama bulutlar dağıldı. Bir dakika daha - ve geçiyoruz.

Nefesimiz şaşkınlıkla doldu. Ayaklarımızın dibinde dikey olarak düşen uçurumlar, taşlar, teraslar var, ama orada - çok, çok uzakta, vadide - bir vizyon, bir serap değil, inanılmaz, şaşırtıcı bir gerçeklik var: kırmızımsı-sarı, sınırsız, sessiz ve müthiş Sahra! ..

Kıtanın diğer ucundan akan Nil'e, bin yıllık piramitlere, Sfenks'in taş yüzüne kadar uzanıyordu.

Beş bin kilometrelik çöl - bir kum okyanusu, ergler, nehirler ve hamadlar, kayalık çöller ve dağlar ... Gizemli Hoggar - Tuareg'in cenneti ...

Uzay… Uzay ve ihtişam!..

"Il est beau, mon pays [26]," dedi Bu Rahim duygulanarak.

Ülken çok güzel!

Ancak son sözüm söylendiğinde aniden Lehçe cevap verdiğimi fark ettim.

Biz sessizdik.

Güneş uzak ufka dokundu. Atlas'ın göğe dayanan duvarı, devasa boyutlarda bir gölge düşürdü ve bu gölge, tamamı uzayarak, her tarafı alacakaranlıkla kaplayana kadar uçsuz bucaksız çölün üzerinde yavaş yavaş yüzdü. Güneş hızla batıyordu. Solmakta olan ışınlarında yalnızca birkaç dağ zirvesi hâlâ pembeydi.

Bu Rahim'e döndüm. Diz çökerek selam verdi.

- Allah! .. Allah ekber! .. Allah ekber bismillah! .. Gün batımı namaz vaktidir. Ve orada - kum okyanusunun ötesinde, uçsuz bucaksız çölün ötesinde - Mekke var, peygamberin kabri var, İslam'ın en değerli hazinesi var - cennetten dünyaya gönderilen kutsal Kabe taşı.

Karanlık her şeyi kapladı.

İlk yıldızlar gökyüzünde parladı.

BLED'DE

Faslıların dilinde Bled oldukça gevşek bir kavramdır. Ülkenin içi, eyalet ve çorak araziler - tek kelimeyle, şehirler ve dağlar dışında her şey anlamına gelir.

Bled sakinleri öncelikle göçebeler, pastoralistler, küçük köylüler, küçük köylerdeki zanaatkarlar - kelimenin en geniş anlamıyla Fas halkı.

Yürüyerek, katırla, deveyle, bazen eşekle veya - zaten oldukça basit bir şekilde - bir arabayla Pale boyunca yüzlerce kilometre yol kat etmeden önce, bu insanları dağlarda, özellikle de Marakeş'te görmüştüm. ünlü Jemaa al-fna meydanında, fuarlarda ve son olarak. bu çöl başkentinin labirent sokaklarında. Develerde ve daha çok eşeklerde, dünyanın meyvelerini, koyun derilerini, evcil hayvanları taşıdılar veya sattılar ve ihtiyaç duydukları şehir ürünlerini - metal, cam, tekstil - ve tabii ki tuz satın aldılar.

Fas şehirlerinde - Fransızların yaşadığı Avrupa bölgelerinden bahsetmiyorum - Avrupa kültürünün iyi bilinen unsurları varsa: asfalt sokaklar, telgraf, telefon, daha az sıklıkla - radyo, arabalar, otobüsler, o zaman eyalet kaldı. tıpkı yüzyıllar önce olduğu gibi. 20. yüzyılın medeniyeti tarafından neredeyse hiç dokunulmadı.

Fas halkının, kentli ve kırsal yoksulların "Avrupalılaşması" ilke olarak üç şeyin ve dahası her yere yayılmasına bağlıdır. Biri erkekler tarafından, diğeri kadınlar tarafından, üçüncüsü ise her ikisi tarafından kullanılır. Bu, elbette binebileceğiniz bir bisiklettir (harika bir buluş - bir eşekten daha hızlı hareket eder, onu beslemenize, sürmenize gerek yoktur, bu önemli bir kolaylıktır); bir manuel dikiş makinesi (ne kadar hızlı çalışıyor!) ve bir gramofon!

Faslılar müziğe ve şarkı söylemeye çok düşkündür. Ancak herkes güzel şarkı söylemiyor ve herkes müzisyen kiralayamıyor. Ve gramofon büyülü bir makinedir, bir kere satın alınca yıllarca çalar. Kayıtlarda elbette sadece Arapça veya Berberi ezgiler kayıtlıdır. Avrupa şarkıları ve müziği burada anlaşılmaz ve barbarca kabul ediliyor.

Marakeş'te Avrupalı bir mühendis B'yi ziyaret ettim. Kendi evi ve büyük bir tamirhanesi var. İşleri iyi gidiyordu. Odada dikiş makineleri, on beş radyo (Avrupalı müşterilere ait), gramofonlar ve birkaç bisiklet vardı.

Ben oradayken, bir kadın soluktan geldi ve kafasına bir dikiş makinesi getirdi, altına bir bez rulo yerleştirildi.

Utanmış ve çekingen bir şekilde arabanın tamir edilmesini istedi.

"Giy ve altı hafta sonra tekrar gel," diye yanıtladı mühendis sertçe.

Kadın uysalca kabul etti. Pazarlık etmeden ne kadar para getireceğini sordu.

Sohbete müdahale ettim ve nereden geldiğini sordum. Dokuz gün yürüdüğü ortaya çıktı. Kafanızda bir araba ile yürüyerek dokuz gün!

Mühendisten ona acımasını ve hemen arabayı tamir etmesini istemeye başladım.

- Canım, senin için ben mühendisim. Onun için ben bir marabutum, sadece bir Avrupalıyım ve bu yüzden bir marabouta yakışır şekilde haysiyetimi korumalıyım. Ayrıca burada kaç tane arabanın beklediğini görüyorsunuz. Sıra!

Ama çok uzun süre yürüdü!

Dokuz gün uzun bir süre mi? Bazıları Sahra'nın kendisinden geliyor.

"Ama ona hâlâ acıyorsun," diye ısrar ettim.

bir mucize olması ve iyileşecekleri umuduyla Lourdes'te birleşiyorlar . [27]Ben de onların anlayışına göre mucizeler yaratıyorum ”diye ekledi biraz utanarak.

- Size bu "mucizeleri" atın. Bazı yaylar patlamış veya makine tıkanmış. Ne de olsa burada bol miktarda kum var! Demonte edilmesi, temizlenmesi ve yağlanması gerekir. Hepsi bu, diye yanıtladım.

- "Mucizeleri bırakın" demek kolay. Bakın, çünkü neredeyse her araba zaten bir büyücünün eline geçmiştir.

Arabalara şöyle bir baktım. Her birinde - istisnasız - iplere asılı bazı kabuklar, çakıl taşları, yongalar (muhtemelen kutsal bir ağaçtan) ...

“Hasarlı araç bana ulaşmadan önce maratoncuyu ziyaret edecek. Sonunda onu şımartana kadar büyülüyor, büyülüyor. Sonra bu lanetli Mevlana'nın cazibesinin Müslüman cazibesinden daha güçlü olduğunu ilan eder. Avrupa maraboutuna gitmeniz gerekiyor. Ve sonra - ancak o zaman! - Benimle irtibata geçin. Ve benden hemen, belki bir kadının yanında daktiloyu parçalara ayırmamı, temizlememi, düzeltmemi istiyorsun ... Ama büyü nerede - haysiyetimi korumalıyım!

- Sadece kendinize değil, tüm Avrupa medeniyetine saygı gösterin, ancak herhangi bir mucize olmadan, çekiciliğin saçmalık ve batıl inanç olduğunu belirtirken arabayı bir Berberi kadının huzurunda tamir ederseniz kazanırsınız.

Kadın, arabasının üzerinde kollarını sallayan iki Mevlana'nın heyecanlı seslerinden ürkerek sessizce durdu.

"Yani altı hafta sonra döneceğim," dedi yumuşak bir sesle ve gitti.

"Çarpma..." diye ekledi eşikte.

"Slam..." diye cevapladık aynı anda.

Akşam hava kararınca sinemaya gittim, açık havada tabii ki çünkü buhar banyosuna benzeyen bir odada kim oturabilir?

Taşradan insan akışının özellikle büyük olduğu Perşembe ve dolayısıyla pazar günüydü.

Ormana yapılan bir keşif gezisi hakkında bir film gösterdiler. Seyirciler, avcıların hayatındaki tüm değişimlere ünlemler ve iç çekişlerle canlı tepki gösterdi. Bölümlerden birinde, filmin kahramanı yaralı olarak ormandaki bir açıklıkta sürünüyor. Aniden çalıların arasından bir kaplan belirir. Sinsice ilerliyor, atlamaya hazırlanıyor... Aniden sıraların arasından garip bir hışırtı geçti, komşularım yere çömelmiş gibi oldu. Ekrandaki kaplanı görünce korktular mı?

Ama bu ne?! Herkes oturduğu yerden fırladı, ekrana taş, kum, sopa yağmuru yağdı ve göz açıp kapayıncaya kadar paramparça oldu.

Böylece solgun insanlar, bir adamın vahşi bir canavar tarafından tehdit edildiği gerçeğine tepki gösterdi.

Işık yandı. Filmin sonu! Bilet görevlileri seyircileri azarlamaya başladı, ancak kızaran yüzler, parlayan gözler ve kumiayı tutan eller çok anlamlıydı.

Fesli ve djellaba altında Avrupalı pantolonlu komşum, büyük ihtimalle Taliban'dan biri, bana Fransızca şunu söylemeyi gerekli gördü:

— Solgunluktan gelen vahşiler! Gösteriyi mahvetti!

"Bilet için ödediğim beş franka gerçekten üzüldüğümü mü sanıyorsun? Diye sordum. "Muhteşemler, hemşerileriniz. Dürtüleri ne kadar insancıl ve dolaysızdı, kendilerine yabancı olan birini ne kadar hararetle savundular! Böyle bir gösteri beş franktan daha değerlidir.

Talib -ben ikna olmadım- omuz silkti.

Muhtemelen benden daha "Avrupalı" hissetti.

* * *

Günler, haftalar, aylar geçti...

Arkasında insanlar ve renkli şehirler vardı, arkasında - gökyüzünün zirvelerine dokunan Atlas, dağ duaları, kaidlerin güçlü kasbahları, dağların gerçek efendileri, arkasında - kar ve sedirler, gürültülü nehirler.

Etrafınıza bakarsanız, uzakta dev bir duvar görebilirsiniz - Atlas Sırtı, ancak doğuya veya güneye bir göz atarsanız, uçsuz bucaksız solgunlukta kaybolur.

Sahra nerede başlar?

En azından bazı nüfuslu soluk ve susuz ıssız Sahra arasında net bir sınır yoktur. Fas ile Cezayir arasında net bir sınır yoktur. Böyle bir sınır sadece haritada.

Atlas'ın eteğinde köyler oldukça yaygındır, çünkü dereler dağlardan su taşır; burada toprağı işliyorlar, ekmek, mısır ekiyorlar, hayvan yetiştiriyorlar, zeytin ve hurma yetiştiriyorlar ...

Doğu ya da güney ne kadar uzaksa, manzara o kadar ıssızlaşır, su o kadar az olur ve Sahra'nın sıcak nefesi o kadar güçlü hissedilir.

Bazen yolda kırmızı topraktan yapılmış fakir bir köye rastlardım: birkaç düzine palmiye ağacı, bir pınar, birkaç sığır.

Dağlarda duardan duara yol yapmak gerekiyordu. ve çölde ilkbahardan ilkbahara gittim. Suyun olmadığı yerde insanlar, hayvanlar, palmiye ağaçları, çimenler yoktur, sadece zalim, öldürücü güneş ve ölüm vardır.

Bazen, en azından biraz bitki örtüsünün olduğu yerlerde, yalnız bir göçebe kulübesiyle karşılaştım. Bir khim'de ( saman yığını gibi görünen sazdan çatılı taş veya kerpiç bir kulübe) ve bir askeri kampta dinlenmek başıma geldi . Yabancı Lejyonun sadece bazı bölümleri burada konuşlanmıştı.

Birkaç yıl önce bu bölgede çatışmalar vardı ve ben ölürsem ailemin hak talebinde bulunmayacağına dair bir bildiri imzalayarak sözde barış dışı bölgede kendi sorumluluğumda dolaşıyorum. Sol cebimde Fransız makamlarından, sağ cebimde padişahın makamından bir mektup var. Duruma göre önce sağ cebe, sonra sol cebe giriyorum. Sakince yürüyorum ve kendimi güvende hissediyorum. Herkes için bir avucum ve kutsal kelimem "slama" var. Tek silahım deniz Fin bıçağı. Hiç servetim yok, sırt çantamda fotoğraf makinesi, pusula, biraz para, yiyecek ve su taşıyorum. Su anahtardır!

Bir keresinde susuzluktan bitkin düşmüş, içmeye hakkım olandan fazlasını içmiştim. Haritam, udun oradan iki kilometre ötede aktığını söylüyordu. Yolu kapattım ve neredeyse bitkin bir şekilde ona ulaştım. Çar oradaydı ama içinde su yoktu! Altta tek bir damla nem olmayan güneşte kurutulmuş kum var. Kıyıda birkaç sefil palmiye ağacı var. Çölün nehirleri böyledir!

Devriye benimle en değerli hazinelerini paylaştı: sefil bir su kaynağı. Bu sıvının yarım dairesi bazen bir insanın hayatını kurtarır.

Kayalık çölün kırmızımsı veya gri arka planına karşı, burada ve orada, dünyevi yolculuğunu burada sonlandıran kutsal marabatın şapel mezarı olan kubba'nın parlak beyaz bir noktası parlıyor. Gölgesinde rahatlayabilir, hayatın kırılganlığını yansıtabilirsiniz. Ancak yakınlarda su aramak boşuna olur! Ve kemikleri kubbenin altında yatan gezgin susuzluktan ölmedi mi?

Uzun bir yolculuktan sonra bir şekilde zengin bir kaidin kasbahında durmak zorunda kaldım. Çok sayıda sürüsü, çeşitli vahalara dağılmış yüzlerce palmiye ağacı, birkaç karısı vardı. Buradaki hayat İncil zamanlarındaki gibi akıyordu.

Alt odalarda ahırlar, ocaklar, hizmetliler için odalar vardı. İkinci katta eşleri ve çocukları ile kaid yaşıyordu. Akşam yemeği avluda açık havada pişirilirdi.

Akşam, evin sahibi eşikte durdu ve çobanların koyun sürülerini gece için sürüp avluyu melemeleriyle doldurmasını izledi. Atlar kişnedi, develer sert otları ağır ağır çiğnedi. Sessiz, sakin bir akşamdı. Güneş çölün üzerinde batıyordu...

Bu kasbahta hayattaki başarılarımın bir tür zirvesine ulaştım: farkında olmadan kaidin yedi karısını haremden çıkardım. Böyle oldu...

Doyurucu bir akşam yemeğinden sonra, yerde, tabii ki kabarık halılarda, kahve içerken, ünlü marabutlardan bahsettik. Sonra dedim ki:

"Aziz gibi maraboutlardan ya da ele geçirilmiş maraboutlardan bahsetmiyorum, o farklı bir konu, ama büyücü maraboutlar söz konusu olduğunda, onlarla rekabet edebilirim.

Ve dünyayı dolaşırken öğrendiği birkaç "sihir numarası" gösterdi.

- Marabout, marabout! diye haykırdı kaid ve değerli kır saçlı arkadaşları. Aynı zamanda, kasbah'ın ana salonunun [28]iki katlı bir Roma atriyumunu andırdığını da açıklamalıyım. Duvarın üst kısmında küçük, parmaklıklı pencereler vardır. Bir harem var. Böylece harem kadınları, ağırlamalara ve şenliklere bir dereceye kadar onları hor görerek katılırlar.

Yoğun talepler üzerine üçüncü ya da dördüncü kez hünerlerimi gösterdiğimde, bir çocuk geldi ve Kaid'in kulağına bir şeyler fısıldadı. Onayladı.

Bir dakika sonra, kelimenin tam anlamıyla suskundum. Merdivenlerde, kaidin yedi karısı, dizlerinin altından renkli bir kurdele ile bağlanmış, güzel parlak pantolonlar görünecek şekilde djellabları birbiri ardına yuvarlayarak aşağı indi . Elbette yüzleri özenle kapatılmıştı. Yukarıdan, pencereden hileleri görmek zordu, kadınlar onlara yakından hayran olmak istedi - ve qaid cömertçe izin verdi!

Kara sakallı (bir tıraş için değerli suyu boşa harcamaya cüret eden), altın gözlüklü, çok uzak ve bilinmeyen bir ülkeden gelen bir Rumi'nin onları kara kitabı kadar ilgilendirdiğini düşünerek kendimi avuttum. hileler.

Kıkırdayarak, kadınlar her zaman haykırdı: "Marabout, marabout!" - ve yeni numaralar talep etti. Ama repertuvarım tükenmişti.

Şan ve başarı sarhoşluğu içinde, günler sonra ilk kez çölün sert taşlarına değil, çatının altına, yumuşak yastıklara uzandım, ama geç saate rağmen bir süre uyuyamadım. uzun zaman. Yüksek, parmaklıklı pencerelerden gelen kıkırdamalar ve fısıltılar beni uyanık tuttu.

Sabah devam ettim. Parmaklıkların arkasından siyah güzel gözlerin hayırsever bakışları eşlik etti bana... Caid, Cebelitarık kayaları gibi soğukkanlı ve ağırbaşlıydı.

Kayalık hamadlardan geçen yol beni Fas'ın en büyük ve en güzeli olan başka bir kasbah'a, gizemli Ouarzazate'ye götürdü. Bu durumda "gizemli" kelimesini stilistik bir güzellik uğruna kullanmıyorum.

Günün sonunda Kasbah'a geldim. Kırmızı kilden yapılmış devasa boyutlarda eski bir kale, batan güneşin ışınlarında kıpkırmızı parlıyordu. Yakınlarda, palmiye ağaçlarının zümrüt yelpazeleri yeşildi ve uzakta, Yüksek Atlas'ın karlı zirveleri beyazdı. Unutulmaz bir manzara, büyüleyici güzellik ve egzotizm.

Yaklaştıkça duvarlar büyüdü. Sonunda kapıyı geçtikten sonra kendimi kalenin içinde buldum. Ziyaretçiyi, özellikle ondan önce düz çöl ovasında uzun bir yol kat ettiği için, devasa boyutunun verdiği his bunaltıyor.

Kendimi uzak bir diyardan çok başka bir çağdan gelen bir yabancı gibi hissettim.

Gerçek şu ki Ouarzazate, Babil tarzında inşa edilmiş, içi Mısır süslemeleriyle süslenmiş ve bu ülkelerden sadece 5 bin kilometre değil, aynı zamanda 5 bin yıl da ayrılıyor!..

Kültür buraya Nil kıyılarından ne zaman, hangi yollarla geldi? Bilinmeyen. Gizli…

Bu alışılmadık kalede birkaç gün kaldım. Onun hakkında kısaca yazmak zor.

Kaid, kalenin kulelerinden yarıçapı 300 kilometre olan mal varlığının sınırlarını görmüyor! Bu bölgenin büyüklüğü, çölde olmasına rağmen yarım milyonluk bir nüfusa sahip olmasıyla açıkça kanıtlanmaktadır!

Kasbah onlar için bir idari merkez, bir pazar, bir hastane, bir mahkeme ve savaş sırasında bir kale, zaptedilemez bir hisar. Buraya ancak develerin sırtında hareket edebilirsiniz.

Mimarisi, doğası, yaşam biçimi, kıyafetleri, takıları, yemekleri ve örf ve adetleri bin, iki bin yıl öncekiyle aynı, belki daha fazlası...

Dünyada eski kültürlerin yüzlerce yıllık başka anıtları da var, ancak bunlar ölü, sessiz mezarlıkları veya en iyi ihtimalle orijinal mimarlık müzelerini temsil ediyor. Ouarzazate bir mezarlık ya da müze değildir. Varzazate yaşıyor! Yüzyıllar geçer ve hayatın nabzı atan o, değişmeden, dokunulmadan kalır. Çölün şaşırtıcı, gizemli şehri! ..

Bir kum saatindeki kum taneleri gibi akıp gidiyor günler… Atlas ve Ouarzazate'nin xuraları çok geride kaldı. Etrafta, nereye bakarsanız bakın, ölü, sessiz bir çöl. Gün boyunca güneş, saklanacak hiçbir yerin olmadığı ateşli bir ateş topu. Figürümün sıcak kuma düşürdüğü tek gölge. Gözlerinden ter akıyor, sırt çantası kurşunla doldurulmuş gibi görünüyor. Ve susuzluk, susuzluk. Ancak çölün uyuşturucusu, yorgunluk ve susuzluktan daha güçlüdür: baştan çıkarır, çağırır, dipsiz bir havuz gibi sizi derinliklere çeker. Daha ileri, daha ileri... Ufka yetişmeye çalışır gibi yürüyorum. Ama o hala çok uzakta ve ulaşılmaz.

Harita bundan sonra ne olacağını anlatıyor: ergler, hamadlar, durgun ve ölü kum tepeleri. Binlerce ve binlerce kilometre. Haritada sadece ölüm işaretlenmez. Ama tam da burada ölüm bekliyor, yorgunluktan, açlıktan ve susuzluktan ve her şeyden önce susuzluktan ölüm. Bu, bazen yolda rastlanan hayvan ve insan kemikleriyle kanıtlanır.

Geceleri göğün uçsuz bucaksız kubbesi yavaş yavaş doğudan batıya, doğudan batıya döner...

İşte Büyük Kepçe. Kocaman Orion kollarını göğün yarısına kadar açmış, zengin kemeri parlıyor, kılıcı parlıyor. Cassiopeia elmas bir tahta oturdu. Ancak Kuzey Yıldızı, kayıp denizciler ve gezginler için uzak bir işarettir ...

Bir gece uyumadan önce gökyüzüne bakarken uzay korkusuna kapıldım. Çöl, yalnızlık, yıldızlar... Kozmik uçurum, ihtişamıyla bunaltır. Ve önünde çölde yalnız bir adam var.

Yüzümü çakıllara yasladım ve gözlerimi kapattım. Saçlarım korku içinde diken diken oldu, vücudum titriyordu ki kısa sürede sakinleşmedim.

Geri geri! Hayata, insanlara!

Bu olağanüstü, rahatsız edici gecenin sonuna doğru, sırtlanların uzaktan gelen iğrenç ulumalarını duydum.

Gün boyunca güneş vizyonları dağıttı. Yıldızlar gibi eridiler ve kayboldular. Ama geceleri yine de döneceklerini biliyordum ...

Geri dönüş zor. Her adım yüz kat daha zor görünüyor. Fazla ürünleri attım. Susuzluk, susuzluk... Gözlere ter dolar, çatlayan dudaklar kanar. Öğleden sonra, öğle vakti biri beni arar. Etrafta kimsenin olmadığını bilmeme rağmen etrafa bakıyorum. Yalnızım. Tamamen yalnız. Sadece çöl benimle.

Üçüncü aramadan sonra kartı çıkardım. Üzerine bir daire çizdim. Bu çemberin ötesine geçemiyorum. Burası birinin kemiklerimi bulacağı yer.

İnsanlar ne zaman ortaya çıktı bilmiyorum. Gerçek yaşayan insanlar. Uzak bir vahadan küçük bir kervan geçti. Sürgünlerin suyu vardı ve su hayattır. Tek kelime Fransızca bilmeyen Müslümanlardı. Ama çölde kelimelerin kullanımı nedir?

Burada hikayemi bitiriyorum. Sadece birkaç ipucu daha vermek istiyorum. Çölde insanlar sadece açlıktan, yorgunluktan ve susuzluktan ölmezler. Çölde güneş öldürebilir. Üstelik çölde yıldızlar seni çıldırtabilir ve yalnızlık seni deli edebilir.

Güçlüysen, boşluklar seni çağırıyorsa, senin için ağlayacak kimse yoksa, yolcu asasını al da dünya yollarına çık.

Ama bütün insanların kardeş olduğuna inanmıyorsan çöle tek başına gitme.

ARAPÇA TERİMLER SÖZLÜĞÜ

Abid - siyah köle

Babushi - Arap ayakkabıları

Baraka - nimet, lütuf

Bedevi - göçebe

Belkha - sırtsız ayakkabılar

Berberiler, Fas'ın asıl sakinleridir.

Bidonville'ler, Fas'ın yerel nüfusunun toplandığı işçi yerleşimleridir. Buradaki evler kontrplak, teneke, kiremit vb.

Bled (bilad) - kelimenin tam anlamıyla "ülke", mecazi olarak - "il", "bozkır bölgeleri"

Burnus - başlıklı pelerin

Vezir (vezir) - bakan

Harem - evin kadın yarısı

Esrar (esrar) - Doğu'da kullanılan bir uyuşturucu

Gyaur (Türkçe), kafir (Arapça) - dinsiz, ateist

Jellaba - gömlek şeklinde dış giyim

Jemaa - halk meclisi, dernek

Duar - daha geniş anlamda bir grup çadır - bir köy

Zaouia - dini kardeşliğin ana merkezi

Kabe (Kabe'nin taşı) - Mekke'deki Müslümanların ana sığınağı Qaid - kabilenin lideri, baş

Kasbah - şehir kalesi, müstahkem köy, kale

Kirsch - küçük madeni para

Kur'an-ı Kerim, Peygamber Muhammed'in vahiylerini içeren Müslümanların kutsal kitabıdır.

Ksuri - gözetleme kuleleri olan yüksek bir duvarla çevrili yerleşim yerleri

Kubba - Müslüman mezarlarının üzerinde bir mezar taşı, bir şapel

Kumiya - hançer

Kuskus, buğday veya arpa kabuğu çıkarılmış taneden yapılan Kuzey Afrikalıların ulusal yemeğidir.

Leuzh - kadın peçe

Mağrip kelimenin tam anlamıyla "Batı'nın yeri" dir. Bu, Arapların genel olarak tüm Kuzey Afrika'ya ve özel olarak da Fas'a verdikleri isimdir.

Marabout, Kuzey Afrika'daki Müslüman askeri-dini derviş keşiş tarikatının bir üyesidir.

Mahazni - Fas'ta hükümet birlikleri, polisler Medine - bir şehir, şehrin yerel halkın yaşadığı bir bölgesi Medrese (medrese) - Müslüman bir dini okul

Minare, inanan Müslümanların namaza çağrıldığı bir kuledir.

Mkuhla - tabanca

Mukadam - muhtar

Muhammed, Müslüman dini olan İslam'ın yaratıcısıdır; peygamber sayılır.

Müezzin, camide Müslümanları namaza çağıran hizmetçidir.

Nuala, bir çadır ve bir ev karışımıdır. Saz veya saman koni şeklinde bir çatı ile kaplı bir silindir şeklindedir.

Paşa unvanı, Fas'ta şehir valisi

Ramazan - Müslüman takviminin dokuzuncu ayı, oruç ayı Rezza - türban şeklinde bir bandaj

Rumi - kelimenin tam anlamıyla "Bizans", "Yunan"; mecazi anlamı "yabancı"

Samoom - kumlu bir kasırga, Afrika çöllerinde boğucu bir güneybatı rüzgarı

Sirval - olgunlaşanlar

Sirocco - kuru, boğucu rüzgar

Spaggi - Farsça "sipahi" den - Kuzey Afrika'da yerel sakinlerden yaratılan bir tür Fransız süvarisi

Çarşı - pazar

Sure - Kuran'ın suresi

Talib - öğrenci

Tarbush - fes

Tigremt - kale

Tyr - killi toprak

Oued (wadi) - Fas'ta bir vadi, kuru bir kanal - bir nehir

fellah - köylü

Felyuga - tekne, tekne

Habus - hayır amaçlı olarak miras bırakılan mülk

Khaik - bir kadının sarıldığı beyaz bir bez parçası Hakim - bir doktor

Halife - vali, halef, Fas'ın İspanyol bölgesinde Sultan'ın temsilcisi

Hamada (Berberi) - kayalık çöl, yayla

Hima (haima) - çadır

Chamir - gömlek

Charshaf (Türkçe) - bir kadının peçe

Şeriat - Müslüman Hukuku

Şeyh - kabilenin başı, muhtar, ruhani lider

Şerif - peygamberin soyundan gelenlerin unvanı

Şiiler, İslam Şukara akımlarından biri olan Şiiliğin takipçisidir - bag

Erg - kumul oluşumları, kumlu çöl

Binlerce yıl ötedeki Babil ve binlerce kilometre ötedeki Mısır - Ouarzazate'nin mimari yankısıyla eski güçlerine tanıklık etmek için buraya nasıl geldiler?

Pembe taş Koutoubia, 12. yüzyılda Hıristiyan köleler tarafından dikilmiş bir minaredir.

Güneş yanığı yüz, kırışık alın. Dünya nedir, insanlar böyledir

Şark çarşısının kargaşası bu insanların hayatının yönlerinden biridir, ikincisi tefekkür ve tefekkür eğilimidir ... İçlerine dalarlar ... ve sürülerin, palmiye ağaçlarının ve zeytinliklerin zengin sahibi . ..

... ve yaşlı Yahudi - bu ülkenin ebedi sakini ve ondan ırk ve inanç açısından çok farklı, ama aynı derecede fakir bir Berberi ...

....ve zengin bir Arap tüccar

Müslüman kadın görmek isteyen kahpe bölgesine gitsin. Sadece siyah gözlerin parıltısını görecek

Bir gülümseme her zaman Berberi bir kadının canlılığı ve güzelliği ile ilişkilendirilir.

Damarlarında Berberi ve Sudanlıların kanı akan Kharatinka

Siyah bir kadın - siyah Nike - gururlu ve yüzünü bir eşarbın altına saklamıyor

Şefkatli kadınlar şehir kapılarında dilencinin önünde durdular...

Ve kavurucu güneşin altındaki boş bir meydanda, talihsiz kör adam en az bir kirsch için boşuna bekler ...

Yolculuğun varış noktasında develeri paketleyin - burası Jemaa al-fna meydanı

Tüccarlar, amforalar, tabaklar, kupalar dahil her şeyi satın alabileceğiniz tezgahlar kurar…

Bir metelik karşılığında "dolaşan bir kuyudan" su içebilirsiniz.

Ve bu su satıcısı ihtiyatlı bir şekilde yoldaki yolcuları bekler. Keçi derisinden getirilen bir bardak ılık su için cömertçe ödeme yapmakla kalmıyorlar, aynı zamanda onu kutsuyorlar.

Yılan oynatıcısı zehirli kobraları gösteriyor...

Burada Shleh kabilesinin müzisyenleri konsere başlıyor

Duvarda, eğitimli ama fakir bir kalem işçisi, bir sokak katibi müşterilerini bekliyor. Kuruluşu zengin değil...

Ve yanında, ayrılmaz rbeb'in yanında, bir tür lir, bir marabout, düşüncelere dalmış, yavaşça yürüyor - bir sihirbaz, sihirbaz, şarlatan, takıntılı veya aziz? ..

Ve burası mahkeme. Toplantıları kavurucu güneşin altında, sokakta, çitin altında yapılır.

Her kapı bir halka ile donatılmıştır - burada elektrikli zil yoktur

Yüzyıllar önce burada Roma hakimdi. Sadece kalıntıları kalan Volubilis (Zergun masifinin eteğinde)

Doğa bu ülkeyi zengin bir şekilde donattı. Dağlar ve çöller, deniz kıyıları ve zümrüt vahalar, kar ve neredeyse tropik sıcaklık. Orta Atlas'ta Zad Geçidi

Zad Geçidi yolundaki sedir ormanı

En yüksek zirvelerden biri olan Ighil M'Gun'a (4035 metre) sahip yüksek Atlas sıradağları

Verimli vadiler ve çorak dağlar, müstahkem ksurlar ve tigremler - tipik bir Fas manzarası

Fas kanadı ve vahası

Avrupa Herkül Sütunu - boğazı koruyan Cebelitarık kayası

mantar meşesi

Vadilerde teraslar halinde düzenlenmiş dağ köyleri ve tarlalar görülmektedir.

Hurma su demektir. Ve su hayattır, insanlar ve köyler

Roma günlerinde olduğu gibi şimdi de su kemerleri ve kanallar inşa ediliyor, çünkü su bu ülkede ebedi bir sorun.

Şehirde su sokak musluklarından alınır. tabiki sırayla

Ancak Kuran'ın sert talimatlarına tabi olan Arap mimarisi çok zarif, zengin süslemeli, renklerle oynuyor (Marakeş'teki medresenin avlusu)

Zengin süslemeli bir kapı parçası

Berberilerin asırlık yerel mimarisi, dağların ve sakinlerinin doğası gibi sert ve basittir.

Berberi camileri de Arap mimarisinin zarif telkarisi olmadan basit ve ilkeldir.

Dağ kartallarının, tigremlerin bu yuvaları taştan ve kırmızı kilden yapılmıştır.

Dağların yamaçlarında, tehditkar ve sessiz, güneşe ve kar fırtınalarına açık, Berberi xurs duruyor.

Solgun yükselişte, kasbah'ın güneş tarafından yakılmış, sıkıştırılmış kırmızı topraktan güçlü duvarları.

Rabat'taki hiç bitmemiş caminin dev Hassan Kulesi

Evin terasından çocuksu sesler geliyordu . Burası Kur'an-ı Kerim'in öğretildiği bir okul...

Kazablanka'nın modern limanı, büyüklük ve teknik donanım açısından kıyıdaki tüm limanları geride bırakıyor.

Kazablanka. Adalet Sarayı ve şehir manzarası

Avrupalıların yaşadığı Kazablanka'nın evleri modern ve lüks...

İnşaatçılar ise, yeni inşaat projelerine yer açmak için genellikle bir yerden bir yere taşınması gereken bu tür "saraylarda" yaşarlar.

Ve aynı zamanda ev. Mağara, biraz gölge vermek için Arap paçavraları ve Fransız oluklu demir.

İspanyollar, Atlantik kıyısındaki kaleleri ve içlerinde eski topları geride bıraktılar. Bu kalelerden biri Mazagan'dı.

Yüzyıllardır burada hiçbir şey değişmedi. Sadece şehir surları yavaş yavaş çürüyor

Her yerden yolcuları Fes'e uzatın. Bu Zhelud Kapısı, bu şehirdeki birçok cami ve medreseden biridir.

Camilerin içi güzel ama ne yazık ki "kâfirlerin" girmesine izin verilmiyor.

Bazen "çölde kubba beyaza döner - Tanrı'dan korkan marabatın mezarı

Marakeş kırmızı bir şehirdir. Soluk ve dağların başkenti

Zanaatkarlar, İncil'deki zamanlarda olduğu gibi mağaralarda yaşarlar.

Görkemli kapılardan biri de Babü'l-Mansur'dur. Bu mimarinin ihtişamıyla Fransız Versailles'ı geride bırakması gerekiyordu.

mimarisinden biri

Atlantik Okyanusu kıyısında müstahkem kale

Kesbah Satışı

Ve bu bir hima - göçebeler için kalıcı bir yuva

Misafirperverlik, zengin ve fakirlerin ortak özelliğidir. Bu gece kaldığım ev ve sahipleri

Sultan, geleneksel Kara Muhafızlar tarafından korunuyor

Kara Muhafızların safları, cuma günleri namaza götürülmek üzere padişahı sarayında bekliyor.

Ouarzazate - çölde asırlık muazzam bir kasbah - Dar ülkesinin başkenti

notlar

1

Yazar tamamen doğru değil. Kırmızı, Fas'ın güney şehri olan Marakeş olarak adlandırılır; bu şehrin çarpık adı - Fas - tüm ülkeye verildi. — Yaklaşık. ed.

2

Kitabın sonundaki "Arapça Terimler Sözlüğü"ne bakınız.

3

Bu, MS 70'de Romalılar tarafından yapılan yıkımı ifade eder. e. Kudüs ve MÖ 1000'de inşa edilen Süleyman Tapınağı. e. — Yaklaşık. ed.

4

Yabancılardan askere alınan ve sömürge yetkilileri tarafından yerel nüfusa karşı mücadelede kullanılan askeri birlikler. — Yaklaşık. ed.

5

Polonya halk masallarından bir karakter. — Yaklaşık. başına.

6

Krakow'daki St. Mary Kilisesi'nin kuleleri. — Yaklaşık. ed.

7

Kâbe'nin kara taşı bir göktaşıdır. — Yaklaşık. ed.

8

Size nasıl duyduğumu söylüyorum (lat.).

9

Gök cisimlerinin yüksekliğini belirlemek için eski bir cihaz. — Yaklaşık. ed.

10

Parke taşları (fr.).

on bir

Yazar, sorunun bu tarafını karmaşıklaştırıyor. Faslılar isteyerek yüksek binalara yerleşirler. Ne yazık ki, yerli nüfus için inşa edilmiş çok az sayıda ev var. — Yaklaşık. ed.

12

MÖ III-II binyılda Filistin ve Fenike topraklarında yaşayan eski kabileler. e. — Yaklaşık. ed.

13

Herhangi bir inanca dönüştürüldü. — Yaklaşık. ed.

14

"Kuzey Afrika Tarihi" adlı eserin yazarı A. Julien, Safi'nin Portekizliler tarafından 1508'de ele geçirilmesine tarihleniyor - Yaklaşık. ed.

15

As-Suweira'nın modern adı. — Çocuk arabası. ed.

16

Kenitra'nın modern adı. — Yaklaşık. ed.

17

Yaşam alanı (Almanca).

18

Bozuk Arapça kelime çarşı - "pazar".

19

Edebi Arapça hem tekil hem de çoğul şahıs zamirlerine sahiptir. — Yaklaşık. ed.

20

Fas'a ilet (fr.).

21

Turist rehberine göre 50'li yılların ortalarında Marakeş'te yaklaşık 300 bin kişi yaşıyordu. — Yaklaşık. ed.

22

Meknes'in inşaatı, Maulya Ismail Versailles'ın güzelliğini bilmeden çok önce başladı. — Yaklaşık. ed.

23

Maulya Ismail 1672'den 1727'ye kadar hüküm sürdü - Yaklaşık. ed.

24

Abd al-Kerim liderliğindeki Rif aşiretlerinin İspanyol birliklerine karşı ulusal kurtuluş savaşı 1921'de Fransızlara karşı - 1925'te - başladı . ed.

25

Kuzey Yunanistan'dan Orta Yunanistan'a dağ geçidi. MÖ 480'de. e. Yunan birlikleri, onu üstün Pers kuvvetlerinin saldırılarına karşı kahramanca savundu. — Yaklaşık. ed.

26

Güzel ülkem (fr.).

27

Fransa'da bir şehir, Hristiyanlar için bir hac yeri. — Yaklaşık. ed.

28

Binanın geri kalanının gittiği kapalı bir avlu olan Roma konutunun orta kısmı. — Yaklaşık. ed.

- -

Not: Bazen Büyük Dosyaları tarayıcı açmayabilir...İndirerek okumaya Çalışınız.

Benzer Yazılar